News from Nowhere

Musikalische Lesung in Tamm: Roadmovie meets Piano

2012-01-28T13:16:00.002Z

Ein besonderes Programm an besonderem Ort: In der Kelter Tamm fanden sich am 26.01. 2012 über fünfzig interessierte Zuhörer und genossen eine musikalische Lesung zu Roadmovie Kapstadt. Am Piano brillierte zwanglos wie immer Adrian F. Meyer. Das Publikum reagierte erfreut bis begeistert auf die dargebotene Mischung aus Text, Bild und Musik. Auch der gesponsorte Wein von Moselwein e.V. mag seinen Teil daran gehabt haben - auch wenn zum ersten Mal in meiner Lesekarriere nicht genug für alle da war. Traurig für die leer Ausgegangenen, aber für mich als 'Performing Act' ein positives Zeichen.

Blick ins Plenum: Gut gefüllte Kelter Tamm.

Zugegeben, das Örtchen Tamm westlich von Ludwigsburg ist nicht der Nabel der Welt. Doch das schmucke Städtchen bot mit seiner Kelter eine wunderschöne Location für die jüngste Ausgabe einer 'musikalischen Lesung' - und überraschte mich mit großer Resonanz. Hatte die Veranstalterin im Vorfeld noch mit ca 30 Personen gerechnet, musste kurz vor Veranstaltungsbeginn der Hausmeister aktiv werden und über zwanzig zusätzliche Stühle aus dem Lager holen. Im Resultat war die mir zunächst noch sehr leer vorgekommene Kelter überhaupt nicht mehr zu groß, sondern zum genau richtigen Maß gefüllt, um noch Kontakt zum einzelnen Zuhörer aufbauen zu können, und andererseits die Synergieeffekte einer Gruppe fühlbar werden zu lassen (damit meine ich zum Beispiel diese Momente, wenn es vor Spannung mucksmäuschenstill wird oder sich ebendiese in einem gemeinsamen Seufzen oder Lachen löst).

Die Kelter in Tamm von außen. Schöne Leselocation!

Auch für mich als lesenden Autor gab es Gänsehautmomente, wenn Adrian F. Meyer feinfühlig und mit hervorragendem timing die Töne leise fallen ließ - oder dramatisch Gas gab. Was hatte mir Rainer Bocka vor einem Jahr nach der Lesung im Cafe Galao als gut gemeinten Ratschlag mit auf den Weg gegeben? Lass den Text wirken! Nun, diesem Ratschlag konnte ich nun vollkommen folgen, und mehr noch, mich darauf verlassen, dass Adrian auf 88 Tasten die Richtigen finden würde, um die Stimmungen der dargebotenen Textpassagen und den projizierten Bildern einzufangen und weiter zu spinnen.

Kaschl spricht. Meyer spielt. Publikum gefällt's.

Auch bei der zweiten Aufführung ging das Experiment der musikalischen Lesung also mehr als gut auf. Und wenn Adrian im anschließenden Publikumsgespräch bescheiden angab, sein Spiel sei lediglich 'der Glitter auf dem Text' ist es natürlich weit mehr als das. Die Kombination katalyisert ein viel tieferes Eintauchen in die Geschichte als das gesprochene Wort allein, gibt Impulse und Emotionen vor, aber erlaubt eben doch noch das individuelle Ausfüllen der Bilder, Gedanken, Geschichten im eigenen Kopf.

Nicht zuletzt ist das Komzept natürlich viel weniger pädagogisiernd als mein bisheriger Vortragsmodus, und somit auch für mich viel leichter zu genießen - und wahrscheinlich nicht nur für mich, sondern auch für das Publikum unterhaltsamer. In diesem Sinne äußerte sich auch die Leitern der Bücherei Tamm Stefanie Uhl sowie verschiedene ZuhörerInnen. "Es war ein überzeugend, runde Sache."

Danke, Tamm!

Mit dem zweiten sieht man besser?

2011-12-30T17:04:00.000Z

In einem blog kritisch über das Fernsehprogramm herzuziehen ist wahrlich keine Kunst. Doch warum in aller Welt wird sich irgendjemand zwei laufende Fernseher in ein und dasselbe Zimmer stellen? Eine Spekulation.

Ein Vorteil unserer Wohnung ist die wirklich ausgezeichnete Fernsicht über das beschauliche, sich langsam zum Großstadtmoloch Stuttgarts verbreiternde Nesenbachtal. Auch der lieben Nachbarn Fenster in nächster Nähe sind gut einsichtig. Da ich Vater eines Kleinstkindes bin, komme ich zwischen zwei Windeln oder dem Wiedereinführen des aus dem kindlichen Munde gefallenen Schnuller durchaus in den Genuss, auch zu unmöglichen Tages -bzw Nacktzeiten in die Wohnungen zu lunzen. So manche Szene ist dabei nicht nur witzig oder beschaulich.

Seit Neuestem, genauer, seit Weihnachten, ist die Nachbarschaftsshow allerdings um eine Merkwürdigkeit reicher. Da laufen in einer Wohnung, in einem Zimmer sogar, zwei Fernseher gleichzeitig. Und zwar die ganze Nacht, wie regelmäßige Stichproben eindeutig belegen. Was ist da los? Die dazugehörigen Menschen sind fast nie zu sehen, nur selten huscht ein Schatten kurz vorüber.

Sind es Eheleute, die da Nacht für Nacht parallel fernsehen, weil sie aus Gewohnheit beim Fernsehen einschlafen, aber unterschiedliche Programme dafür brauchen? Oder ist es doch ein Vereinsamter Sonderling, der ein überbordendes ADHS Syndrom zu befriedigen sucht? Handelt es sich gar um eine Chimäre, siamesische Zwillinge, die sich nicht auf ein Programm einigen können? Oder ist es ein Wutbürger, der auf diese Weise das durch die wegfallenden Montagsdemos aufgetretene Lärmdefizit in seinem Leben kompensiert? Niemand weiss es.

Nur komisch, dass eigentlich ein einzelner Fernseher reicht, um festzustellen: Life's too short to watch TV.

Literarisches Dinner in der Villa Keller Saarburg

2011-12-14T15:44:00.000Z

Literatur und Wein passen ja bekanntlich bestens zusammen, Literatur und Musik ebenso, wie hier bewiesen wird, und dass Literatur mit erstklassigen Dinner ebenso ein Garant für einen erfüllenden Abend ist, konnte erleben, wer sich am 26. 11. in das in vorweihnachtlicher Stimmung erglühte Saarburg begab.

Auf Einladung der Familie Müntnich durfte ich in deren Villa Keller Auszüge aus 'Roadmovie Kapstadt' zwischen die Gänge schieben - und diese selbst in mich hinein. Dazu gab es eine hervorragend ausgewählte und kompetent vorgestellte Auswahl an Moselweinen, von denen ich gerne noch mehr genossen hätte, wären da nicht gewisse Schwierigkeiten in der Vereinbarkeit des Geistes mit ebendiesem sowie einer klaren Aussprache in der Natur der Sache.

Es ist ein bestechendes Konzept, das für den Genuss mit allen Sinnen steht: Ein gediegener Veranstalungstort, eine Sterne-verdächtige Küche, ausgelesene Weine - und dazu ein Autor, der die besten Passagen aus seinem Werk vorstellt. 31 Literaturabende hatten Autoren des édition trèves Verlages auf diese Art und Weise bereits im Hotel Villa Keller in Saarburg bestritten - ich durfte nun also als 32igster ran. Und die Fahrt nach Saarburg hatte sich tatsächlich gelohnt, bereits bei Anfahrt war mir das Wasser im Munde zusammengelaufen. Jakobsmuscheln vorneweg, dann ein Lammbraten, zum Abschluss eine Apfeltarte - besser hätte man das Essen zu einer südafrikanischen Lesung gar nicht auswählen können.

Natürlich ließ ich mir die Gelegenheit nicht nehmen, auch in dieser Runde auf die ehrenvolle Arbeit des Cape Windjammer Education Trust hinzuweisen, und durch den Verkauf von Kikois und südafrikanischem Weihnachtsschmuck noch den ein oder andern Euro an Spenden zu generieren.

Wie bei vielen meiner bisherigen Lesungen ergaben sich im Anschluss noch lebhafte Gespräche mit anderen Südafrikakennern, von denen es in Deutschland mehr zu geben scheint als man zunächst glauben könnte. Nicht immer ist man bei diesen Begegnungen einer Meinung, was etwa die Bewertung des Fortschrittes zu einer zivilen Gesellschaft oder der Integrationsbemühungen angeht - was bei einem komplexen Land wie Südafrika und der Vielschichtigkeit seiner Probleme auch nicht wirklich verwundert. Und doch - stets erkenne ich das verräterische Aufblitzen in den Augen meiner Gesprächspartner, wenn die Frage kommt: Und, wann geht es wieder runter?

Soon, soon, I hope...

Roadmovie meets Piano

2011-12-09T19:50:00.000Z

Die Benefizlesung im Mainzer Baron war auch ein Test für das Format der musikalischen Lesung - und gleich ein durchschlagender Erfolg. Adrians Improvisationen erlaubten den Zuhörern doch, den doch recht intensiven Texten in Ruhe (naja...:-) nachzuhängen. Auch mir selber machte das Lesen viel mehr Spaß als sonst, nicht nur dass ich mich aus reiner Sentimentalität freute, mal wieder mit Adrian auf einer Bühne zu stehen, sondern weil die Musik auch wirklich unter die Haut ging.

Wer sich selber überzeugen möchte, kann sich hier ein youtube Video dazu anschauen:

A Taste of Africa: Musikalische Benefizlesung im Mainzer Baron

2011-12-09T19:20:00.000Z

Mit Kulturevents Spendengelder akquirieren – das könnte in Zukunft eine tragfähige Säule der FoCWET Arbeit werden. Nach dem erfolgreichen Konzert des Pianisten Boris Pohlmann im letzten Jahr fand am 13.11. 2011 eine Benefizlesung meinerseits im Mainzer Baron statt – etwa 40 Zuhörer erlebten ein Gesamtkunstwerk bestehend aus Bildern, Texten und Musik zum Thema Südafrika und genossen danach bei angeregter Diskussion noch den ein oder anderen Teller Butternutsuppe. Als Bilanz können wir von FoCWET stolz einen Erlös von 240 Euro vermelden – Geld, das direkt in das Sail Training Programm 2012 des Cape Windjammers Education Trust fließen wird. Besonders stolz war ich auf die erstmalige Begleitung durch meinen Freund Adrian F. Meyer - ein junges Ausnahmetalent in vielerlei Hinsicht. An diesem Abend stellte er sein Können am Flügel in den Dienst der Guten Sache.

Südafrika ist kein einfaches Land – und doch eines, das begeistert. So könnte man die Botschaft des Abends im Baron zusammenfassen. Textauszügen aus 'Roadmovie', die von den Grautönen zwischen den Licht- und Schattenseiten der jungen Republik erzählen, wurden durch die Kombination mit prägnanten Bildern und den Klavierimprovisationen von Adrian äußerst lebendig: Während Alexander, der Protagonist von Kaschls „Roadmovie Kapstadt“ bei seinen Abenteuern am Kap zwischen Verliebtheit und Erschrecken hin und her gerissen wird, ließ Adrian in sein Klavierspiel mal verfremdete Zitate aus der südafrikanischen Nationalhymne oder Klassikern wie „Pata Pata“ einfließen. Wort, Bild und Musik ergänzten sich im Wechselspiel hervorragend und schafften es für eine knappe Stunde, die aufmerksame Zuhörerschaft ans Kap der Guten Hoffnung zu entführen. So mancher Zuhörer wäre wohl gerne noch länger dort geblieben - mich eingeschlossen.

Vor diesem Hintergrund präsentierte sich FoCWET an diesem Abend als eine Organisation, der die Schwierigkeit, aus Deutschland heraus Unterstützung für ein fernes Schwellenland zu organisiern, wohl bewusst ist.

„Die Leute sind leichter zum Spenden zu bewegen, wenn sie hungernde Kinder sehen, oder wenn es um den Bau eines Brunnens geht“, konstatiert Stephanie Fenske, Kassenwärtin des Vereins. „Das ist auch verständlich. Was wir also leisten müssen, ist, die Bedeutung des CWET Ansatzes nicht nur für Südafrika deutlich zu machen.“

Und die Vereinsvorsitzende Anja Steting ergänzt: „Es geht ja nicht um ein paar Jugendliche aus den Townships, die Lust aufs Segeln bekommen sollen. Letztlich geht es darum, Multiplikatoren einer selbstbestimmte Lebensweise jenseits der Mechansimen von Armut, Diskriminierung und Gewalt für die Bildung einer stabilen Gesellschaft fit zu machen.“

Die ganz große Vision sei dabei ein bisschen von der Idee der "Welt im Kleinen" inspiriert. Südafrika mit all den Problemen, wie die Kluft zwischen Arm und Reich, den Hautfarben und Religionen, könnte durch die Lösung derselben Beispiel auch für unsere Gesellschaft werden. "Helfen wir der Südafrika, Antworten auf diese Probleme zu finden, erstellen wir dabei Visionen für das friedliche Zusammenleben auf diesem Planeten allgemein.“

Die Zuhörerschaft jedenfalls schien von den gebotenem Programm und den Ausführungen der FoCWET Leute gleichermaßen angetan. Und so mancher konnte neben einem erworbenen Buch oder Kunstgegenstand auch das Gefühl nach Hause nehmen, eine gute Sache unterstützt zu haben.

Zum Valentinstag: Forget Paris!

2011-02-13T18:09:00.002Z

Was ist wirklich wichtig im Leben? Die Liebe! findet zumindest News from Nowhere. Auch in der Protesthauptstadt mehren sich die Anzeichen für eine neue, romantische Revolution, die am liebsten die ganze Republik entzünden sollte.

Neulich. Mein Gesäß dem Drahtgeflecht einer Innenstadtsitzbank anvertrauend wartete ich auf meine Frau. Dies ist kein bemühtes chauvinistisches Klischee. Ich warte gern, die Gewissheit, dass sie mich bei Rückkehr stets aufs Neue bezaubert, trägt sicherlich dazu bei. Außerdem lasse ich dabei die Gedanken schweifen, und das ist in vom Frühfrühjahrslicht durchfluteten Fußgängerzonen besonders schön.

Einkaufspassagen sind die Laufstege unserer Gesellschaft. Bundesweit genormt durch Backshopmafia, silberfarben gewandete Stummschausteller sowie Quotenhandyladen und so unverwechselbar wie frische Hühnerscheisse, finden sich jenseits der unaufhaltsamen Starbuckianisierung stets auch stadtspezifische Nuancen.

Stuttgart beispielsweise ist dank überproprotionalem Schicksenanteil und Porschefahrergehalt von jeher unverwechselbar. Seit einiger Zeit zeichnen sich seine Bürger aber zudem durch, je nach Aussage mit Stolz der Wutbürger oder aber Todesverachtung der Besserwisser am Revers getragene, Oben Ohne oder Oben Bleibende Botschaften aus. Kluge Köpfe wussten schon immer, dass sich bei zwei Streitenden ein Dritter freuen wird, das ist in dem Fall wohl die Buttonpressmaschinenherstellerindustrie. In U-Bahn und am Arbeitsplatz aber, beim Einkaufsbummel oder Kneipenbesuch ist der Zankapfel Bahnhof stets im Blickfeld, und irgendwann fragt man sich, ob das auf Dauer gut ist, wenn politische Überzeugungen derart plakettiv aufeinander prallen. Irgendwie fehlt einem doch die versöhnliche Alternative, die Aussage Egal 21 aber würde wahrscheinlich auch mehr als Provokation denn Lösung des Problems empfunden.

Wie auch immer, ich ließ meinen Blick entspannt über die an mir vorbeiwimmelnde Masse politisierter Schwaben gleiten, da wurde ich, etwas weiter hinten, erst noch verdeckt, aber dann immer deutlicher, einer Erscheinung gewahr. Ein Mann mittleren Alters, in Rindslederjacke und Perustrickmütze, bärtig, aber nicht ungepflegt, der mit beiden Armen ein buntes Schild mit der Aufschrift 'Umarmungen umsonst!' in die Höhe hielt. Vom Typ her weder Sektenseelenfänger noch beim letzten Crash pleite gegangener Börsianer schritt der Schildträger, anscheinend mit sich und seiner Welt im Reinen, und mit bemerkenswerter Kondition der Schultermuskelpartie, stoisch lächelnd durch die ihn ignorierende Menschenschar. Ein Tourist bat ihn, ein Foto machen zu dürfen, aber soweit ich das beurteilen konnte, nahm niemand vom eigentlichen Angebot Gebrauch.

Nun gut, ist das Darshan Mem auch hier angekommen, dachte ich noch, und da kam auch schon meine eigene Quelle der Erleuchtung flotten Schrittes aus dem Karstadt und alle Gedanken an Jesus- und andere -freaks entflogen durch ein Loch in meiner Schädeldecke.

Doch die Idee ließ mich nicht los: Stuttgart - Stadt der Versöhnung? Der fühlbar ausgetauschten Zärtlichkeit über die Gräben der Geschlechter, und der Religionen, der Kulturen, der politischen Instrumentalisierung, der Prosperität hinweg? Warum eigentlich nicht?

Visionen von sich küssend in den Armen liegenden Baumschützern und Deutsche Bahn Funktionären wies mein geistiges Auge aus rezeptionsästhetischem Widerspruch zunächst noch zurück, aber spätestens bei der Vorstellung, wie Moppelmappus und Griesgramgangolf Hand in Hand über die Stäffeles laufen könnten, hinab über den Kessel blickten und das Land milde regierten zum Wohle aller Stuttgarter und Schwaben und überhaupt aller Menschen, da wurde mir doch sehr warm ums Herz.

So einfach geht das: Ruf mich an!

Und als ich dann wenig später die in obigem Foto verewigte Botschaft entdeckte, wurde mir klar:

Forget Paris - Stuttgart muss fortan die wahre Stadt der Liebe geheißen werden!
Oder zumindest 'das Paris der Herzen'...

Eine Gesellschaft, in der man einfach nur zum Hörer greifen muss, um in das Paradies gegenseitiger Gefühlsbejahung einzutreten, da werden doch auch politische Streitigkeiten das zwischenmenschliche Gefüge nicht auf ewig belasten, oder?

Wie heißt es bei John Lennon? All you need is love.

Happy Valentines Day, Benztown.

'Roadmovie' auf Jugendbuchtipps.de

2010-12-09T17:00:00.000Z

Eine neue Besprechung zu 'Roadmovie Kapstadt' ist online erscheinen - und gibt meinem Buch die Altersempfehlung 16plus sowie 4 von 5 Punkten.

Eine zur Abwechslung durchaus positive Begleiterscheinung der schönen neuen digitalen Welt ist, das man sich und seine Talente in ganz neuer Weise ausleben und entwickeln kann. Das führt mitunter zu kuriosen synergischen Effekten zwischen Menschen, die sich dank des Netzes nicht nur auf beruflicher Ebene begegnen können, wie mir jüngst wieder offenbar wurde.

Ulf Cronenberg ist Lehrer, Psychologe und bewertet in seiner Freizeit Jugendbücher auf seinem Blog Jugendbuchtipps.de. Das erste Mal hörte ich von meinem Namensvetter im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit am Landesgymnasium für Hochbegabte, lernte im Rahmen von Fortbildungen und den 'Gmünder Runden' zur Hochbegabtenpädagogik seine Arbeit am Deutschhausgymnasium in Würzburg schätzen. Letztes Jahr dann waren wir auf einmal Konkurrenten um ein und dieselbe Stelle, die für beide von uns vom beruflichen Profil wie geschaffen schien - und die dann doch anders besetzt wurde. Zum Glück, wie ich inzwischen sagen kann.

Auf der Suche nach Foren für mein eigenes Buch stieß ich auf dann auf die Internetseite meines Namensvetters - und staunte nicht schlecht. Gute Rezensionen, die sich intensiv und individuell mit den besprochenen Werken auseinandersetzen, aber sich nicht nur auf Mainstream und Kassenschlager beschränken, wo gibt es das heute noch? Eben - nur aus privater Hand, und im World Wide Web.

Der Kontakt war schnell hergestellt, Herr Cronenberg ließ sich dafür erwärmen, 'Roadmovie' einem Test zu unterziehen - und keine drei Tage nach Ankunft des Buches bei ihm war die Rezension online und kann hier nachgelesen werden.

'Ich hatte das Buch in drei großen Schwüngen ausgelesen und am Ende nachdenklich aus der Hand gelegt. Die Ecken und Kanten des Romans haben mich anfangs gestört, am Ende habe ich sie aber oft als bereichernde Leerstellen empfinden können, die dem Buch eine eigene, zweifellos intensive Note geben.'

schreibt Cronenberg, und sein Feedback nehme ich gerne an - auch wenn er mir nicht die volle Punktzahl gegeben hat, ist die Kritik aus seiner Sicht doch stichhaltig.

Nachlese - Frankfurt

2010-10-17T16:18:00.006Z

Die Frankfurter Buchmesse ist die größte Veranstaltung für Autoren, Verleger und Jäger des Lesestoffs in Deutschland. Gleich zweimal hatte ich hier Gelegenheit, 'Roadmovie Kapstadt' vorzustellen, einmal im Rahmen der open books Reihe, und einmal auf dem Messegelände selber.

Dass mein erster Besuch auf der Frankfurter Buchmesse der eines lesenden Autors werden würde, hatte ich mir auch nie träumen lassen. Doch unverhofft kommt ja bekanntlich immer anders als man denkt, und so war der erste Eindruck auf die Messeszene tatsächlich gleich der vom Podium hinab. Es war durchaus vergleichbar mit manchen Szenen aus der neunten Klasse - viel Gewusel, viel Lärm, alle scheinen einem geheimen Code zu folgen, wo gerade was interessant ist und was nicht. Schwarmintelligenz mag ein faszinierendes Phänomen sein, dass von der Allgemeinheit aber stets die beste Kunst mit Aufmerksamkeit gekürt wird, darf getrost bezweifelt werden.

Da schlägt der Puls schneller:

Ankündigung per Monitor in Halle 4.1

Trotzdem oder gerade deswegen fand sich am 10. 10. 2010 um 14:00 Uhr dann eine Gruppe etwa 20 mir fremder Zuhörer an der Bühne des Verlagskarrees ein. Verstärkt wurde dieser für die Verhältnisse erfreuliche Zustrom durch ein paar extra bestellte Freunde aus dem Frankfurter Umland (nicht nur Kim Jong Il kennt das Prinzip der Claqueure), und dem ein oder anderen Überraschungsgast (facebook Werbung funktioniert manchmal eben doch), die sich weder von der labyrinthischen Beschaffenheit des Messegeländes verwirren noch vom Anblick der in plagenhaften Dimensionen vertretenen Cosplayer in Schreckstarre bannen ließen, sondern pünktlich am Messestand erschienen. Vielen Dank an alle Supporter, you know who you are...

'Cape Tiooown, Cape Tiown! Kom di Kaap na! Kom, Mama, kom!'

Natürlich war ich nervös - Buchmesse in Frankfurt, wer wollte da sang froid sein Programm herunterspulen, mag man nach einer sommerlichen Deutschland Tour auch eine gewisse Routine haben. Trotz Mikrofons vernahm ich die eigene Stimme während der Veranstaltung dann auch kaum, was beim Lesen mindestens genauso irritierte wie die Tatsache, dass mir nicht alle der 'Millijunen Leut' in der Halle 4.1 zuzuhören schienen. Eine neue Erfahrung, war das Publikum bei bisherigen Lesungen doch durchaus diszipliniert gewesen.

Doch die kleine Gruppe ließ sich in den Bann schlagen (jedenfalls lief keiner weg) und es gelang sogar, ein paar der sich im Gang vorbei drückenden Passanten 'abzugreifen' und für ein paar Minuten nach Kapstadt zu entführen. Belohnt wurde deren Verführbarkeit am Ende dann durch einen hervorragenden, von Moselweine e.V. gesponserten Moselsekt am édition trèves Stand, wo das Verlagsteam und ich auf die Überschreitung der 4.000 clicks auf book2look anstießen - die zweite Auflage von 'Roadmovie' kommt dann wohl auch schon schneller als gedacht und eventuell noch vor Weihnachten in die Buchläden.

Nach der Lesung ist vor der Lesung.

Gelöst am Verlagsstand von édition trèves.

Entsprechend beschwingt verabschiedete ich mich dann von der Veranstaltung - ähnlich euphorisch wie nach einer guten Stunde in einer neunten Klasse.

Rampensäue haben hier wie dort halt einfach bessere Karten.

Rezension zu 'Roadmovie Kapstadt' in der Neuen Presse Coburg

2010-10-13T09:35:00.004Z

Oh ja, es scheint noch Redakteure zu geben, welche zugeschickte Bücher tatsächlich lesen, sich eine Meinung bilden, und dann auch noch eigene Worte der Kritik finden, anstatt einfach nur die Pressetexte zu kopieren. Das erfreut, das macht Mut. Vielen Dank nach Coburg.

Travel Pussies und der Literaturnobelpreis 2010

2010-10-09T12:53:00.010Z

Eine Autoreise von Stuttgart nach Frankfurt gehört so ziemlich zum langweiligsten, was man sich vorstellen kann. Kein Wunder, dass Kinder auf dem Rücksitz quengeln, während Ehepaare sich dem Scheidungsgrund entgegenstreiten. Das menschliche Gehirn steht nicht gerne still, und irgendetwas Sinnvolles muss man ja schliesslich mit seiner Zeit anfangen.

Doch wie sagte, seit kurzem auch nobelpreiswürdig, Mario Vargas Llosa: 'Das Leben ist ein Sturm von Scheiße, und die Kunst unser einziger Regenschirm'. Bleiben wir beim Sujet und machen bei einen kurzen Besuch in einem Autbahnraststättenabbort die Probe aufs Exempel.

In diesem Zusammenhang sollte ich erwähnen, daß Kondomautomaten in meinem Leben eine nicht zu unterschätzende Rolle gespielt haben. Seit mir in der sechsten Klasse die Mutprobe auferlegt wurde, in der Restauranttoilette des örtlichen Karstadt zu warten, bis mindestens drei Zeugen zugegen wären, und dann eine Packung Präser zu ziehen, scanne ich die Angebote in öffentlichen Klos reflexartig. Dabei sind mir in der nun über zwanzigjährigen Studie zumindest zwei erwähnenswerte Trends aufgefallen:

Erstens sind die Kondomverpackungen höchst akkurate Anzeiger des Zeitgeistes. Waren früher dezente Verpackungen in hellblau oder rosarot angesagt, die ihren Inhalt nur im Kleingedruckten offenbarten, vögelten sich in meiner Jugend die Pärchen blondgelockt und weichgezeichnet durch Weizenfeldlandschaften. Eine Revolution waren dann Anfang der Neunziger die Billie Boys, die 'frechen anderen' Kondome, welche mit ihren lustigen Farben die Botschaft vermittelten, dieses ganze Sex-Ding wäre im Prinzip so einfach und unschuldig wie Smarties essen - im Rückblick eine bodenlose Frechheit. Heutzutage müssen die Verhüterlis offenbar wieder etwas verruchter daher kommen, um ihre Käufer anzusprechen, im Moment machen auf den Autobahnraststätten vor allem diejenige Kondome das Rennen, die die Grenzen zur pornografischen Darstellung sowie der Plausibilität der Körpermaße immer mehr überschreiten. Bei dem Overflow an Sex, Erotik und Fantasyliteratur auf allen medialen Kanälen irgendwie auch verständlich.

Travel-Pussy oder Seemannsbraut.
Auch nicht aufregender als eine Thermosflasche voller Hackfleisch. (Foto: Wikipedia)

Zweitens scheint die Kondomindustrie ihre besten Zeiten deutlich hinter sich gelassen zu haben. Wuchsen die Kondomautomaten spätestens nach dem AIDS-Schock der achtziger Jahre immer mehr in die Breite, und überforderten den scheuen Toilettenbesucher mit der Qual der Wahl zwischen Bananen- oder Lakritzgeschmack mit/und/oder ohne Krokodilnoppen, so ist aktuell ein dramatischer Rückgang der Gummidiversität zu beklagen. Die News from Nowhere Schnellstudie ergab: von durchschnittlich acht bis zehn Kondomautomatenschächten sind gerade mal zwei (!) noch mit Kondomen belegt. Daneben findet sich diverses Sexspielzeug, Gleitgels, Minivibratoren und essbare Unterwäsche aus Zuckerperlen, sowie Zahnbürsten, wobei die beiden letztgenannten Produkte ja zumindest irgendwie kausal zusammen hängen. Auf der Überholspur ganz weit vorne liegt allerdings ein Produkt namens Travel Pussy, das stets mit mindestens zwei Schächten vertreten war. Was wiederum den traurigen Schluß nahe legt, dass in Deutschland mehr gewichst als gevögelt wird - nun gut, hatten wir da wirklich etwas anderes erwartet?

Was bleibt nun als Erkenntnis? Kunst, verstanden als die Freiheit, die Wunder und Rätsel des täglich-alltäglichen Lebens per kreativer Inputprozessierung in Geschichten zu verwandeln, erklärt uns die Welt. Die Wahrheit mag dabei unter Umständen auf der Strecke bleiben, doch wen kümmert das schon - solange man der Versuchung wiedersteht, eine Religion zu gründen oder sonstwie Deutungshoheit beansprucht. Im erfrischenden Gegensatz zum naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnungsprozess muss man auch nicht ewig klare Flüssigkeiten ineinander schütten oder Computerdaten auswerten, um die euphorisiernede Wirkung des Heureka Gefühls zu kosten.

Q.E.D.

Muchas gracias, Senor Llosa, y felicidades!

B21 - Keine neuen Backshops bevor die alten nicht verbraucht sind!

2010-10-02T12:02:00.009Z

Die Veränderung ist schleichend. Während das kritisch-wachsame Auge der Öffentlichkeit zur Zeit im Stuttgarter Schloßpark wasserwerfergeblendet den Kommunikationsgau um S21 zu durchblicken trachtet, verabschiedet sich anderswo in Spätzletown die Lebensqualität auf Raten. News from Nowhere aber ist wachsam - und wundert sich.

Wo sind die Demostrationen gegen das Aussterben der freien Parkplätze? Wann kettet sich endlich der Erste an die immer rarer werdenden öffentlichen Mülleimer? Wo wird die Mahnwache vor der Postfiliale abgehalten? Und wer - Wer? - gebietet eigentlich der Backshopmafia mit ihrerm leuchtfassaden-verschandelndem Raumhunger endlich und ein für allemal Einhalt?

Meine neue Heimat Heslach ist ein ruhiger Fleck gar nicht weit weg vom pulsierenden Herzen der schwäbischen Revolutionsmetropole. Selten riecht man hier Tränengas, trotzdem hat es so viel Berliner Flair, wie man es in Benztown nur bekommen kann. Ein fast bunter Mix aus Jungantifaschisten, Ex-Jugslawen und Schwaben hat es sich zwischen dämmungsbedürftigen Altbauten und Stäffeleanwesen gemütlich gemacht. Man kennt sich, trifft sich beim Metzger um die Ecke, der für seine Maultaschen den Friedensnobelpreis vedient hätte, und schlotzt zwischen zwei Demos gemütlich ein Viertele auf dem Bihlplatz. Doch selbst hier im romantischen Süden greift eine unheilvolle Verschwörung raffgieriger Nahrungsmittelindustrieller und Kettenhändler unbarmherzig nach der Seele eben jener Gemütlichkeit: Heslach verfällt dem Back-Wahn.

Auf meinem morgendlichen Weg zur U-Bahn komme ich an den Auswüchse dieser völlig unterschätzten Gefahr vorbei - auf dreihundert Wegmetern finden sich drei Kettenbäckereien, und direkt an der Haltesstelle verkünden baustaubgraue Reklamen die Freude auf ein viertes Etablissement dieser Art. War ich zunächst noch voll blinder Begeisterung ob der Möglichkeiten (oh, die Qual der Qahl zwischen Bio-Vollkorn-Schokocroisssant, käseverklebter halbwarmer Pizzazunge, oder Quarkkräuter-putenbrustdreiecksbrötchen...) so dämmert dem in unzählig belauschten U-Bahngesprächen sozialpolitisch geschärftem Verständnis doch nun, dass hier eine besorgniserregnde Entwicklung im Gang ist.

Wo einstmals Platz für Cafés und Weinstuben war, wo Kleinläden und Kneipen zum Stöbern und Verweilen einluden, man sich auf lauschigen Hinterhöfen traf und Bänkelsitzend den Enkeln beim Spielen mit Kreisel und Holzauto zuschauen konnte, benebeln nun die in rasenden Kopfschmerz resultierenden Backstubengebläsegerüche die Sinne, taumelt man wirr von einem Schnäppchenbrot zum nächsten Supersonderangebot, entscheidet sich für das falsche Pappwasserbrötchen, verkauft sich bei den zuckergussklebrigen Rosinenschnecken, und stolpert schließlich konsumorientierungsgestraft doch wieder mit einer Tüte voll bindungsmittelgestrecktem Gluten nach draussen, von deren Inhalt man jetzt schon weiß, dass er morgen nach nichts mehr schmeckt. Doch der Erfolg gibt dem Geschäftsmodell offenbar Recht: der Laie staunt, und man selber wundert sich, dass der Schwabe sich so viele Laugenstangen, Hefezöpfe und Butterbrezel in den Schlund stopfen kann, ohne an den brav gesparten Cent zu ersticken. Denn es muss sich ja schon ordentlich für die Discountbäcker lohnen, wenn sie alle paar Meter ein neues Backparadies einzuweihen im Stande sind.

Nun aber, in der Bahnhofsdämmerung von Stuttgart scheint die Zeit reif für eine Grasswurzelrevolution an der Backwahnfront. Die politisch inzwischen hoch sensibilisierte Bürgerschaft muss ja nur noch mit den entsprehenden Aktionen auf die Mißstände hingewiesen werden. Wir machen große politische Kehrwoche! Und räumen auf mit dem Lügenpack, dass uns Genuß verspricht und doch nur leere Kalorien liefert! Sitzblockaden vor sich automatisch ad absurdum öffnenden und schließenden Glasschiebtüren könnten ein erster Anfang sein. Dazu noch schnell ein paar markige Sprechchöre, vielleicht 'In der Not - schmeckt die Wurst auch ohne Brot!' oder vielleicht auch 'Wir haben Hunger, und was habt ihr?!'.

Spätestens bei Graffiti à la 'Kauft nicht bei Arschlöchern!' oder 'Spar dein Geld - Backs dir selbst!' wird dann sicherlich auch das politische Feuilleton anbeißen. Und wenn dann das erste unschuldige Schweinsöhrchen geworfen ist, gibt es kein Halten mehr. Schwarzer Block, Antifa, die Junge Linke - ich sehe sie schon durch die Innestädte ziehen, in jeder Hand ein brennende Tüte Aurora Weizenmehl Type 405.

Bis dahin: Küßt die Frischbäcker, wo ihr sie trefft. Man sieht sich bei der Montagsdemo.

Die Trompeten von Heslach

2010-09-25T19:11:00.005Z

Nach den Reisen und Abenteuern der vergangenen 15 Monate hatte ich mich ja eigentlich auf eine ruhige Kugel qua Doppelexistenz Lehrer / Schriftsteller in der Beschaulichkeit der schwäbischen Landeshauptstadt eingestellt. Doch natürlich kommt es immer anders. Und zweitens findet man die schönsten Geschichten stets dort, wo man sie nicht vermutet.

Stuttgart ist mir bislang nicht gerade aufgefallen als Hort zivilen Ungehorsams. Wehe dem, der bei Kehrwochenfrondienst den Müllcontainer nicht ordnungsgemäß mit Seife und Bürstchen auswäscht! Oder, oh jemine, didgeridooblasend die Abendruhe missachtet. Umso mehr verwunderte, dass gewisse Lautäußerungen, wie sie erst in jüngerer Vergangenheit dem deutschen Bundesbürger überhaupt erst zu Ohren gebracht, und noch vor wenigen Monaten höchst skeptisch beurteilt wurden, mit einer gewissen Regelmäßigkeit, nämlich immer um Punkt sieben Uhr abends, hier in meiner neuen Wohnstätte Heslach offenbar zum guten Ton gehören. Ja, unglaublich aber wahr, die Schalmaienklänge der Vuvuzelas, Plastik gewordenes Lieblingshaßobjekt von Waldi Hartmann und anderen Giganten der Sport-TV-Berichterstattung sowie gefühlten 99% der Bundesbürger, sind hier jeden Tag, ich wiederhole, jeden Tag! zu hören.

Glaubte man zuerst ein wenig naiv, dass in dem bunten Multikultiviertel im Süden von Benztown schlicht jeden Abend eine andere Nationalmannschaft von den Nachbarn bei irgend einem Freundschaftsspiel gefeiert wurde, und sich an dem jedes Mal pawlowscherhundeartig wieder einstellenden WM Feeling erfreute, konnte man doch nicht ignorieren, dass die Klänge Woche um Woche lauter und zahlreicher zu werden schienen. Auch, und dass war schließlich doch Anlass zum Hinterfragen der Ausgangshypothese, mischten sich immer mehr auch noch schrille Trillerpfeifen hinzu.

Ahhhh, machte der Autor, als er eines schönen Sonnenuntergangabends eins und eins zusammenzählte, und den Blick von der Dachterrasse schweifen liess. Es ist politischer Protest. Und er musste grinsen. Hatten sich die Germanen noch vor kurzem lautstark davor gefürchtet, die Horrortrompete könne schlimmstenfalls gar ihre heimischen Fußballstadien erobern, und dem unersetzlichen Kulturgut der Fangesänge dort den Garaus machen, so rächte sich diese jetzt bitterlich für die verhinderte Integration, indem sie die erste Geige beim akustischen Protest übernahm. Und das hier: im Familienwohngebiet mit Waldrandlage, im beschaulichen Stuttgart. Was leben wir doch in aufregenden Zeiten.

>============<) Trööööööööööt.

Sommerpause

2010-07-26T16:02:00.004Z

Mach mal Pause - wenn diese Flagge am Strand von Muizenberg weht,
sollte man besser nicht ins Wasser gehen...

Ein Jahr Sabbat ist verflogen - und ich habe jetzt noch 7 Wochen Ferien, um mich davon zu erholen. Frische Posts zu allen möglichen Themen rund um 'Travel and Leisure' gibts dann ab September wieder. Bis dahin sage ich 'Danke' an alle treuen Leser!

Einen guten Sommer wünscht Euch

Ulf

'Surfen macht mich glücklich'. Ein Interview mit Peter Prochaska (II)

2010-07-22T15:17:00.007Z

Leben und Surfen in Südafrika – ein Traum? Peter Prochaska ist mit 28 Jahren den Schritt gegangen. Er kehrte dem sicheren Bankjob in seiner Heimat Schweiz den Rücken, um in Kapstadt als Surflehrer zu arbeiten. Mit News from Nowhere spricht er über seine Leidenschaft für das Wellenreiten und wie er den Alltag in Kapstadt erlebt.

Traumhafte Sonnenuntergänge über der Innenstadt.
In Cape Town fast täglich zu beobachten.

NfN: Peti, Du lebst und arbeitest in Südafrika, einem der angeblichen gefährlichsten Länder der Welt. Wie gehst du mit dem Alltag hier um, wie erlebst Du Kapstadt?
PP: Also mir gefällt es hier sehr – ich glaube, ich blick noch nicht so ganz durch (lacht). Auf mich wirkt es auf jeden Fall so, als wären viele Leute sehr, sehr arm, aber trotzdem irgendwie glücklich - als versuchten die meisten, das Beste aus dem Tag zu machen. Und sie sind freundlich auch gegenüber Leuten, die so offensichtlich mehr haben als sie selber. Wenn man hier einen Straßenverkäufer anlächelt, aber nichts kauft, dann lächelt der zurück und wünscht einem eine schönen Tag. Von der Landschaft, vom Meer her, ist Kapstadt, und Südafrika allgemein, natürlich etwas ganz Wunderbares.

'Buy some naartijes, man!' Straßenhändler in Kapstadt.

NfN: War es eigentlich Zufall, dass du bei enDo Südafrika gelandet bist?
PP: Also die Massenabfertigung in Surfcamps wie ich sie z. B. in Frankreich erlebt habe, gefiel mir nicht. Ich finde, da wird Surfen anders verkauft, als es eigentlich ist. Mal ein Brett auszuleihen, und sonst Party machen... ich glaube das Surfen ist mehr, und enDo versucht, das auch zu vermitteln. Gerrit Handl (der 'Kopf' hinter enDo Südafrika, Anm. d. R.), war ja schon von Anfang an mein Mentor. Als ich dann vor zwei Jahren das erste Mal hier unten in Kapstadt war, hat es mich so begeistert, auch ohne Gerrit, auch ohne Surfcamp, dass ich gerne wieder gekommen bin.
NfN: Du sprichst davon 'wie das Surfen eigentlich ist'. Kannst Du etwas über das Wellenreiten sagen, ohne lächerlich zu klingen?
PP: Hmmm, schwierig (lacht). Ich habe noch keinen Weg gefunden, einem Nichtsurfer etwas über das Surfen zu erklären, ohne das man sich dabei blöd, arrogant, oder verträumt vorkommt. Meine Freunde verstehen noch von meinen Snowboardzeiten her, dass das was ich gerne mache, exzessiv betreibe. Für mich bedeutet dass, das ich etwas solange mache, bis ich genug davon kriege, und wenn es das Richtige für mich ist, kriege ich nie genug davon (lacht). Der Bankjob war es auf jeden Fall nicht (lacht).
Beim Snowboarden stand ich vom ersten bis zum letzten Tag der Saison auf der Piste – aber wenn ich mich zwischen Surfen und Snowboarden entscheiden müsste, würde ich ohne zu zögern das Surfen wählen. Und so habe ich das auch meinen Freunden erklärt, und die haben verstanden, okay, er muss etwas gefunden haben, das muss etwas sein.

Welle wartet auf Surfer. Hier am Scarborough Beach, Kaphalbinsel.

'Normalen' Menschen das zu erklären,finde ich sehr schwierig, weil man sich ja auch nicht den Anschein geben will, einen Funsport zu etwas zu erheben, das über Allem steht. Letzten Endes ist es aber genau so: Wenn man surfen geht, lässt man alles andere komplett hinter sich. Man setzt sich mit den Elementen auseinander, und in dem Moment, wo man auf der Welle ist, bleibt irgendwie die Zeit stehen, und alles andere wird unwichtig. Und diesen Moment liebe ich.
Meine Mutter, die so überhaupt nichts mit dem Surfen am Hut hat, hat mir einmal an den Kopf geworfen: 'Seit du surfst, bist du ausgeglichener und glücklicher.' Das hat mich schon sehr überrascht, weil sie einerseits Dinge in der Richtung nur sehr selten sagt, und weil ich mich andererseits mit meinen Eltern noch nie wirklich über das 'Warum' des Surfens unterhalten habe. Ich weiß ja auch nicht ob das jetzt so stimmt oder nicht, aber ich denke, wenn eine Mutter das zu ihrem Sohn sagt, dann wird da schon was dran sein.
NfN: Was ist denn dein Lieblingssurfspot?
PP: Ich sag jetzt mal: Die Kapregion (lacht).
NfN: Das müssen hunderte Spots sein...
PP: Ja, also, im Ernst. Lieblingsspot... ich will mich nicht unbedingt festlegen, aber was ich schon gerne mag sind die West Coast Spots, und diese Ecke in der Nähe des enDo Camps besonders - Big Bay surfe ich immer gerne immer wieder.
NfN: Peti, danke für das Gespräch. Und alles Gute!
PP: Gern geschehen.

Nicht umsonst heisst dieser Strand bei Kapstadt 'Shelly Beach'.

Surf now, work later. Ein Interview mit Peter Prochaska (I)

2010-07-21T07:48:00.007Z

Peter Prochaska ist ein freundlicher junger Mann, der auch auf einer Bank arbeiten könnte. Genau das hat er auch getan, ganze neuen Jahre lang, bis er nach Südafrika aufbrach, um fortan als Surflehrer im enDo Camp in Kapstadt zu arbeiten. News from Nowhere unterhielt sich mit dem sympathischen Schweizer über seine ungewöhnliche Karriere.

Peti, wie er sich am liebsten sieht:

Im Auftrag des Wellenreitens unterwegs.

NfN: Peter, vom Bankangestellten zum Surflehrer - was ist passiert?

PP: Ich habe ganz normal das Fachabi BWL gemacht, bin danach in die Bankausbildung, und habe neun Jahre auf der Bank gearbeitet. Dann hab ich gekündigt und bin Surflehrer geworden.

NfN: Aber warum bloß?

PP: Ich war begeisterte, manche würden sagen: exzessiver Snowboarder. Ich habe dann etwas für den Sommer gesucht, das Surfen ausprobiert, und war so geflasht, dass ich mir sofort ein halbes Jahr Auszeit genommen habe, um richtig surfen zu lernen. Gegen Ende des halben Jahres war ich dann im enDo Surf Camp in Tamraght, Marokko - da hatten die gerade Personalsorgen, und mich gefragt, ob ich nicht aushelfen könne. Über die Jahre reifte dann der Plan, ganz aus dem Bankbetrieb auszusteigen.

Solche Momente erlebt man in der Schweiz recht selten:

Unbekannter Surfer in Outer Kom, Kapstadt

(click pic to enlarge and see the second surfer)

NfN: Mit 28 Jahren dem sicheren Job den Rücken kehren, und als Surflehrer nach Südafrika gehen - das ist ja ganz schön mutig.

PP: Ja, manche sehen das so. Ich empfinde das gar nicht als so mutig, da ich eine gute Grundausbildung habe und über lange Berufserfahrung verfüge. Ich mache mir eigentlich keine Sorgen, dass ich nach zwei, drei Jahren den Wiedereinstieg nicht schaffen könnte.

NfN: Du siehst dich also nicht als Aussteiger im klassischen Sinne?

PP: Nein, ich mache einfach das, worauf ich wirklich Bock habe.

NfN: Wie hat denn dein Umfeld reagiert?

PP: Also auf der Bank selber war das natürlich schon ein Ding - der Typ ist unter 30 und hört auf zu arbeiten - die sehen das ja auch nicht als Arbeit hier im Surfcamp, das gilt mehr als so was wie Urlaub, ist es aber natürlich nicht. Aber meine Freunde haben sich gefreut, dass ich diesen Schritt wage. Manche hatten schon früher vermutet, dass der Bankjob nicht so recht zu mir passen würde.

NfN: Aber materiell gesehen ist das ja schon ein krasser Abstieg?

PP: Das ist es mir wert - weniger in der Tasche zu haben, aber das zu machen, woran ich Spaß habe. Ich fand auch, dass in dem Bankumfeld die Leute Sachen hinterhergelaufen sind, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Als ich anfing, Teilzeit zu arbeiten, meine Surfurlaube bezahlen musste, und zusätzlich noch Geld für den 'Ausstieg' auf die Seite legte - das bedeutet schon Verzicht. Aber die ganzen Objekte, die ich mir gekauft hatte, als ich noch Vollzeit arbeitete, und nichts vom Surfen wusste - heute würde ich sagen, die waren es eigentlich gar nicht wert. Ich habe das Geld damals verballert, aber das hat mich nicht unbedingt glücklicher gemacht, eher im Gegenteil.

NfN: Also im Moment siehst Du auf jeden Fall glücklich aus.

PP: Jo! Das bin ich auch! (lacht)

Im nächsten Post am Freitag spricht News from Nowhere mit Peter Prochaska über seine Leidenschaft für das Wellenreiten und das Leben in Südafrika.

Surfin' RSA: Albtraum Jeffreys Bay

2010-07-15T06:58:00.009Z

Südafrika hat ungezählte und oft noch unentdeckte Surfspots zu bieten. Doch die Zeiten, wo man wie im Kultfilm 'Endless Summer' beschrieben am liebsten mit allen seinen Kumpels und deren Freunden zusammen in die Wellen springt, sind vorbei - auch in Mzansi werden die secret spots dank der Entwicklung des einstigen Randphänomens Wellenreitens zum Breitensport inzwischen eifersüchtig gehütet. Jeffreys Bay, einst der Traum jedes Wellenjunkies, ist Paradebeispiel dafür, wie Surfer, Industrie und Tourismus einen Strand und das dazu gehörende Dörfchen veschandeln können.

Werbewirksam: Ein Spot wie Supertubes zieht Sponsoren an,
die ja auch irgendwo ihre Sticker loswerden müssen.

Kaum ist die WM verklungen, und die letzten Vuvuzelas werden von den Rängen der nun leer stehenden Stadien gefegt, da findet in Südafrika erneut ein Sportevent von globalem Interesse statt. Ab dem 15. Juli beginnt der 'Billabong Pro' bei Supertubes in J'Bay, eine Station auf dem Zirkus des professionellen Surfens. Auch wenn die Zuschauerzahlen sicher nicht mit denen des Fußballs zu vergleichen sind, hat das weltweit gestiegene Interesse am Wellenreiten in nur zehn Jahre dazu geführt, dass man J'Bay heute nicht wiedererkennt.

Ein ruhiger Tag am Spot. Supertubes liefert die perfekte Welle.

Supertubes, das ist für viele Surfer das Mekka ihrer Zunft. Das Bild der perfekt hintereinander brechenden, ewig laufenden barrels mit den surfenden Delphinen darin ist im kollektiven Memplex der Szene fest verankert. Doch wer sich von diesem Anblick abwendet, und auf das Städtchen dahinter schaut, prallt zurück - Jeffreys Bay ist die am schnellsten wachsende Kommune Südafrikas, und wo vor gar nicht langer Zeit lediglich Aloen aus den Dünen wuchsen, wo es zwei Backpackers und einen kleinen Supermarkt gab, steht jetzt ein ausnehmend häßlicher, schmalfenstriger Ziegelsteinbau neben dem anderen. Ferienwohnungen, Surflodges, Outlets drängen sich entlang der Straße. Und leider ist bei all dem vom 'Surf-Spirit' wenig zu spüren. Es geht um die Kohle, um den Profit, um den Hype der Superstars.

Wagenburg oder Surfcamp? Hier ist man sich nicht ganz so sicher.

Sicherlich ist es höchst interessant, den 'Billabong Pro' vor Ort zu verfolgen. Und natürlich lockt die perfekte Welle, auch wenn es inzwischen schier unmöglich ist, zwischen den vielen Mitstreitern eine davon zu erwischen. Doch ansonsten kann man inzwischen um J'Bay getrost einen Bogen machen. Nur wenige Kilometer die Küste entlang findet man es dann wieder, das Südafrika, wo man die Weite spürt, die Schönheit, die Wildheit des Kontinents. Und wo Aloen in den Dünen stehen und die Welle fast perfekt bricht.

Nichts gegen Kelly. Aber Slater steht natürlich stellvertretend für die ganze Surfindustrie.

Und hier gibt es noch ein Schmankerl:
Jordy Smith wins Billabong Pro 2010

Aus und Vorbei: Ein Resümee zur WM Tour 2010

2010-07-13T08:53:00.007Z

Mit fulminanter Feier endet die WM in Soccer City, Spanien wird verdient Weltmeister, und Nelson Mandela winkt zum Abschied herzerweichend aus seinem Madibamobil. In Deutschland schmilzt derweil der Asphalt, Phillip Lahm heiratet, und meine sommerliche Lesetour ist zu Ende.

Creative Writing 04 Alumni Treffen im Karlsruher NUN-Café.

Was für ein Monat! Jede zweite Nacht eine andere Matratze, genau 6952 gefahrene Kilometer, an die 250 signierte Bücher und über 600 Zuhörer für 'Roadmovie Kapstadt'. Wiedersehen mit Freunden noch aus Studientagen, freudiges Entdecken neuer Seiten an Ex-Schülern, neue Kontakte zu Südafrika-Afficionados landauf, landab - und jedes Spiel der deutschen Mannschaft in einer anderen Stadt.

Mein Verkaufsstand am Afrikatag der Universität Freiburg.

Das erste Tor der WM, natürlich für Mzansi, bejubelt am Hauptbahnhof in Berlin... der deutsche Auftaktsieg, gesehen mit meinem Vater bei Public Viewing in Trier... die erste Niederlage, erlitten in einer Studenten-WG in Freiburg... das entscheidende Spiel gegen Ghana (I feel so sorry for you, Black Stars!) zwischen den Helmen der freiwilligen Feuerwehr Heimbach... die Vernichtungsschlacht gegen England, bezeugt im Bavaria Biergarten München... Maradonnas Tränen per Beamer auf einer Hochzeitsfeier im Rheingau... schmerzlicher Abschied von Titelträumen im Garten eines Stuttgarter Mehrfamilienhauses... und versöhnliches Ende auf dem Walther-Platz im Südtiroler Bozen. Und dann - dann kommt er kurz über den Platz gefahren, Madiba Nelson Mandela. Lasst ihn doch in Frieden, den alten Mann, hätte ich vorher gesagt - doch dann strahlt er, mit der Leuchtkraft eines Übermenschlichen, und mir läuft es in Schauern den Rücken herunter. Dass er das noch erleben darf, diesen bislang größten Triumph Südafrikas über Apartheid, inneres Chaos und westliche Skepsis. Manchmal wird eben doch am Ende alles gut.

Letzte offizielle Lesung der Sommertour in der Münchner Favorit Bar.

Ein großes Dankeschön möchte ich an alle diejenigen loswerden, die mir diese grandiose WM-Tour ermöglicht haben. Eure Gastfreundschaft, Netzwerke und die vielen guten Gespräche machen den Sommer 2010 für mich unvergesslich.

Machen sich im Regal ganz hervorraend:
'Roadmovie Kapstadt' und FoCWET Merchandise Artikel.

Ein ganz besonderer Dank geht an all jene Zuhörer, die mit einer Spende aktiv dazu beigetragen haben, dass es mit Mzansi auch nach der WM entgegen des unvermeidlich abflauenden Interesses weiter voran geht. Insgesamt 322,70 Euro konnte ich für Friends of Cape Windjammers e.V. sammeln - Geld, dass in die Zukunft Südafrikas gut investiert ist.

Go against the flow: Der Eisbach ruft

2010-07-01T15:29:00.006Z

Spätestens seit dem unerwarteten Erfolg der Dokumentation 'Keep Surfing' ist der Eisbach mitten in der Münchner Innenstadt für landbrüchige Wellenreiter mit Entzugserscheinungen in den Brennpunkt des Interesses gerückt. Auch der Autor dieser Zeilen nutzte einen Lesestopp in der bayrischen Landeshauptstadt, um den Sprung ins kalte Wasser zu wagen. Das Resultat nach drei Tagen Selbstversuch: mehrere ansehliche blaue Flecken, ein geprelltes Steißbein - und ein sehr breites Grinsen.

Schönes Ding. So kann es aussehen, der Flow auf dem Eisbach.
(Photo: Moritz Wollenberg)

Für was so eine Lesetour durch Deutschland alles gut sein kann: Diesen Juni konnte ich lange vermißte Freunde in Hamburg, Münster, und Göttingen besuchen, mit Kommilitonen aus dem Grundstudium über den Geschlechtswechsel der Miesmuschel rätseln, oder Ex-Schüler in ihrem Kampf gegen eine Klage wegen Verstoßes gegen das Landesemisionsschutzgesetzes unterstützen. Krönender Abschluß war aber der Versuch, es jenen tollkühnen BezwingerInnen der inzwischen legendären Eisbachwelle gleichzutun. Surf's up in Munich!

Ich treffe den enDo Teamer und Eisbach Local Moritz Wollenberg alias Mundaka Mo unten an der Welle. Das letzte Mal haben wir uns vor fast neun Monaten im Surfcamp in Tamraght, Marokko gesehen, doch schnell stelle ich fest, dass Mo auch hier nur für eines brennt: Surfen! Von nahem betrachtet ist der Eisbach ein reißender kleiner Fluß, und etwas verunsichert bestaune ich Mo und die anderen Cracks, die mit Anlauf vom Ufer abspringen und scheinbar mühelos ihre Drehungen und Sprünge auf die stehenden Welle zaubern. Dann soll ich es schließlich selber wagen: Mit vor Aufregung zitternden Knien steige ich in meine Boardshorts, schnappe mir Mos Brett und reihe mich in die Schlange der Wartenden ein. Kaum kann ich mich auf die letzten Ratschläge konzentrieren - je näher mein Einsatz rückt, umso unwahrscheinlicher kommt mir vor, auf diesem brodelnden Chaos aus Wasserschaum auf einem Brett balancieren, geschweige denn selbiges noch kontrollieren zu könnnen. Immer abwechselnd von jeder Uferseite steigt man ein, manche Surfer halten sich ein paar Sekunden, andere scheinen ewig ihre Turns zu fahren. Doch schnell wird die Schlange immer kürzer, noch drei , zwei, eins Surfer sind vor mir dran. Auch mein Vorgänger verliert irgendwann das Gleichgewicht, sein Board knallt mit dem häßlichen Geräusch brechenden Epoxyharzes zwanzig Zentimeter neben meinen Füßen gegen die steinerne Einfassung, sein Körper schlägt lang ins Wasser.

Mission erfolgreich. Der Körper geschunden, doch die Seele fliegt.

"Wenn Du fällst, oben bleiben, egal wie," sagt mir Mo noch, und dann hält er mir das Brett, ich sitze auf der Ufereinfassung, stelle meine Füße darauf, tausend Gedanken rasen mir durch den Kopf, die Angst vor den Steinen, die Furcht zu versagen, mich zum Gespött zu machen vor den Surfern und anderen Zuschauern, es ist ein einziger neuronaler Sturm der emotionalen und physischen Anspannung, ich kann den Blick auf das unglaublich schnell strömende, brausende Wasser kaum ertragen, schwindelig wird mir, doch den Blick zu lösen gelingt mir auch nicht, ich spüre, wie das Wasser kalt um die Knöchel gurgelt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ich muss nach vorne belasten, um nicht mitgerissen zu werden - warte nicht zu lange, sonst traust du dich nicht mehr, schalte die Gedanken ab, jetzt musst du loslassen! Ich hole tief Luft, stelle mich auf das Brett, und stoße mich mit beiden Händen von der Einfassung. Und dann... ist alles Stille.

Natürlich ist das Eisbach-Surfen mit dem auf Meereswellen nicht zu vergleichen. Es kommt nicht zu der unglaublichen Beschleunigung im Moment des Take-Off, wenn die Welle gnädig genug ist, einen mitzureißen. Doch der Stoke, der aus dem Erleben des Jetzt resultiert, der Flow, wie ihn vielleicht noch Free Climber oder Apnoe-Taucher kennen und suchen, ist hier absolut vorhanden. Kaum bin ich auf dem Wasser, verliert alles andere an Bedeutung. Es geht nur um den Moment, um das Jetzt, das Hier, das Brett, das Wasser, die Bewegung. Vergessen sind glotzende Touristen und hämische Profis, Angst und Peinlichkeit. Das Universum öffnet sich - und hört im selben Moment auf, zu existieren. Der Kopf ist frei. Der Moment unendlich.

Ein besonderes Schmankerl. Mundaka Mo, a.k.a. Moritz Wollenberg stellt
News from Nowhere dieses Eisbach-Video zur Verfügung.
Maximum Respect, brother!

Es dauert in Echtzeit natürlich keine drei Sekunden, bis ich das Gleichgewicht verliere und ins Wasser klatsche. Eisbach - das muss man wörtlich nehmen, und auch den Rat, möglichst viel Wasser zwischen sich und das Flußbett zu bringen. Ich schramme mit dem Gesäß an einem der vielbesungenen Steine vorbei, strample, tauche endlich auf, und bin doch sehr lange damit beschäftigt, mich aus dem strömenden Fluß zu kämpfen. Meine Schulter habe ich mir bei dem Sturz auch verzogen, die Unterarme sind vom Festhalten an den scharfkantigen Ufersteine rot geschwollen. Doch innerlich jubeliert es in mir, meine Synapsen werden mit Endorphinen schier überschwemmt. Breit grinsend trabe ich zurück zur Einstiegsstelle - und will dasselbe, bitte, nochmal, nochmal. Mo grinst zurück. Er weiß, was gerade bei mir im Kopf abgeht.

Man mag über die Verrückten den Kopf schütteln, die in Neo und mit dem Board unter dem Arm durch München radeln. Aber wer es mal selbst probiert hat, muss zugestehen: der Stoke ist da... und meine nächste Tour führt auf jeden Fall wieder hier vorbei. Dann aber mit eigenem Brett. Das wartet bereits in einem Münchner Keller auf den nächsten Einsatz.

What goes around...

2010-06-24T09:11:00.009Z

Noch ist meine Lesereise durch Deutschland nicht zu Ende, doch die beim über-den Fahrersitz-aus -dem-Mini-Wuchten nicht zu überfühlende, progressive Leichtigkeit des Samsonite-Trolleys zwingt mich zu einer kurzen Zwischenbilanz.

Die Recherche ergibt: leider handelt es sich bei dem empfundenen Gewichtsverlust nicht um das Resultat eines plötzlichen Oberarmmuskel-zuwachses oder um in Massen verkaufte Bücher - nein, der Umstand ist der Tatsache zu verdanken, daß ich zur Zeit persönliche Besitztümer recht großzügig in Deutschland verteile.

Ließ ich ganz zu Anfang eine graue Quicksilver Hose in München zurück, wurde mir nach kurzzeitiger Abwesenheit mein Kulturbeutel in Lüneburg freundlicherweise nachgetragen. In Münster nahm dafür dann eine Tube Sebamed Duschöl Abschied, und in Hamburg gar der Rest meiner Körperpflegemittel. Auf einem Rastplatz irgendwo an der A 7 harren ein paar verwaiste Flipflops sehnsüchtig wie ausgesetzte Hunde meiner Rückkehr. Wann kommt endlich der elektonische Warnmeldechip für alle Habseligkeiten?

Andererseits kommt auch was rein: Fleißig sammle ich Kilometer auf dem Tacho und Strafzettel in meinem Portemonnaie: geblitzt bei der Autobahnabfahrt in Karlsruhe, dann in einer 30er Zone in Berlin, und aus Trier kommt ein Bußgeldbescheid für falsches Parken. Spesen fressen Gewinne auf.

Wenigstens krieg ich meine Hose zurück. Denn Montag abend bin ich wieder in der bayrischen Landehauptstadt, zum vorläufigen Abschluß der Tour lese ich in der Favorit Bar im Zentrum Münchens. Im Anschluß gibts noch fette Sounds und es wird gerockt bis zum leicht verschmerzbaren Verlust des ein oder anderen Schweißtropfens.

Fakten Fakten Fakten: Kurzkommentar zur WM Berichterstattung

2010-06-23T16:42:00.013Z

Deutschland im Juni 2010: Phillip Lahms Unterschenkel rettet den 1:0 Sieg über Ghana und stürzt Deutschland in einen kollektiven Freudentaumel. Auf der Hamburger Schanze kostet ein 'Katze Spezial', gemixt aus Gin und Tonic mit Aperol, bescheidene 6,50 €. Und auf der A5 steht man bei Göttingen an einem Mittwochnachmittag eine Halbzeit lang im Stau.

Auf meiner Lesereise durch Deutschland habe ich viel Zeit für Radio und TV, und mit Entzückung kann man derzeit eine erfreuliche Vielfalt in der Berichterstattung über Afrika vermerken. WM, WM machts möglich, alle Augen und Ohren öffnen sich für Land und Leute des Fußballspektakel-Gastgebers. Die reizende Franziska von Almsick streichelt Geparden und schwarze Kinderchen. Béla Rethy versucht sich im Ausbau seines Fremdprachwortschatzes (Wezuwela? Voodoozela? Vuluwela? Halt dich Waka!) und Herr Reinhold Beckmann fachsimpelt mit Kennermiene über die im Abwassergraben des deutschen Mannschaftshotels ansässigen gefährlichen Knochenbrecher-Leguane. So viel Farbe war selten in der deutschen Medienberichterstattung, so viel Aufgeschlossenheit, so viel Vielfalt - Hallo Welt, hier we are.

Dabei erfreut Ohr und Herz vor allem die Qualität der Recherche - schonunglsos werden die Dinge mit deutscher Gründlichkeit beim Namen benannt. Zwar besteht ein Unterschied zwischen karibischem Voodoo Hexenzauber und südafrikanischer Muti Heilkunst. Zwar findet man auf der afrikanischen Landmasse keinen einzigen heimischen Kaktus, sondern Euphorbien, und auch die bereits erwähnten Leguane müssen schon aus der Amerikaabteilung des benachbarten Zoos ausgebrochen sein, es sei denn, es handelt sich bei den Biestern um die orstansässigen afrikanischen Warane. Auch ist ein Braai kein Barbecue, aber da wir schon munter die Kontinente gleich machen, fällt das eigentlich nicht mehr ins Gewicht. Ist hier der ein oder andere Berichterstatter vielleicht schon in der Vorbereitung auf Brasilien 2014? Aber, gemach, das Fernsehen bediente sich ja schon immer des pädagogischen Prinzips der Vereinfachung, und Neues wird erwiesenermaßen besonders gut im Vergeich mit Bekanntem neuronal verdrahtet.

Trotzdem. Ein Wal ist kein Fisch, und eine Vuvuzela kein Alphorn. Fakt ist Fakt. Und das menschliche Gehirn durchaus mit Vielfalt belastbar.

Wine and Dine: Insider Tip im Kapland

2010-06-20T17:59:00.008Z

Ein Besuch der Winelands in der Kapregion ist zweifelsohne ein must für Kapstadt Reisende. Doch wie an vielen touristischen Hotspots dieser Welt ist es inzwischen auch hier schwierig geworden, echte Klasse zu finden und schlechte, aber gut beworbene Angebote zu vermeiden. Allzuoft wird eine Tour auf ein Weingut durch den Eindruck getrübt, als Bezahlvieh durch die künstlich romantisierte Anlagen getrieben zu werden.

Das sieht nicht nur lecker aus, das schmeckt auch so:
Tagessuppe, Brotzeit und ein guter Tropfen.

Doch zwischen den beliebteten tourist traps der Cape Winelands wie Spiers oder leider inzwischen auch Groot Constantia gibt immer noch viele unentdeckte Juwelen. Einer dieser Orte hat es mir besonders angetan: die Muratie Estate. Daran ist einerseits die Qualität des Weines schuld, der hier angebaut und gekeltert wird. Andererseits hat Muratie viel Kapgeschichte zu bieten - und der kann man mit jedem Schluck unte r den schattenspendenden Bäumen des Gutsgartens mit Blick auf den Tafelberg nachfühlen.

Traumhafte Aussichten:

Blick über die Weinfelder und Cape Flats hinüber zum Tafelberg.

Keine 45 Minuten fährt man von Downtown Kapstadt nach Muratie, das, auf halbem Weg zwischen Stellenbosch und Paarl gelegen, sich an den Fuß der Simonsberge schmiegt. Der Gründer Lourens Campher allerdings, ein deutscher Soldat, der im Dienste der Dutch East India Company ans Kap gekommen war, und sich dort als Farmer selbstständig gemacht hatte, musste gegen Ende des 17. Jahrhunderts jedes Mal drei Tage laufen, um seine schwarze Geliebte Ansela van de Caap in die Arme zu schließen. Diese saß als unfreie Tochter einer ursprünglich aus Guinea stammenden Sklavin in der jungen Kapstadt fest. Erst nach ihrer Taufe (und der geburt drei unehelicher Kinder) durfte Lourens sie zu sich nach Muratie holen, wo sie als eine der ersten gemischtrassigen Ehepaare der Kolonie bis an ihr Lebenswende glücklich waren. Heute erinnert ein preisgekrönter Wein namens 'Ansela' des später in den Besitz der traditionsreichen Welck Familie übergegangenen Weinguts an diese Geschichte.

Schmeckt jung und alt.
Wine Tasting im stimmungsvollen Ambiente der Muratie Farm.

Doch auch die anderen Weine der Farm können sich sehen, riechen und schmecken lassen. Genießt man diese noch mit dem unbedingt zu empfehlenden Tagessuppen oder der 'cold platter', auf der sich Käse, Schinken, Pastete und Salat türmen, lauscht dabei dem Plätschern des alten Brunnens und läßt den Blick über die weite Ebene nach Kapstadt hin schweifen, erscheinen volle Touristenbusse, nervige Abfertigung und Kommerz ohne Herz ihrerseits wie Geschichten aus einer anderen Welt.

Hier steht die Zeit und Spinnweben lassen sich darauf nieder:
Blick in den Weinkeller auf der Muratie Estate.

Die Anmeldung zu einer Weinprobe ist hier übrigens unbedingt erforderlich - ein kleiner Preis für hervorragendes Ambiente und exklusive kulinarische Genüsse.

Let the facts speak for themselves:
Muratie Erzeugnisse warten auf ihren Einsatz.

Weine von Muratie sind übrigens auch in Deutschland erhältlich.

Feel the mix: Musik aus Südafrika

2010-06-17T06:35:00.008Z

Auch wenn Vuvuzelas bei Weitem nicht so eintönig tröten, wie es am Fernseher den Anschein hat, und Kreative aus ihnen so einiges mehr herausholen als ein unisones ÖÖÖÖÖÖÖ, läuft die breite musikalische Vielfalt Südafrikas doch Gefahr, in der anhaltenden Verbotsdiskussion überhört zu werden. News from Nowhere stellt vier Combos aus Mzansi vor, die exemplarisch für die musikalische Diversität des jungen Landes stehen, und es verdiet hätten, auch international wahrgenommen zu werden.

Musik und Fußball stellen in der Geschichte Südafrikas einige der wenigen Berührungspunkte zwischen Schwarz und Weiß dar. Gab es ab den Achtzigern weiße Fußballer, die trotz heftiger Repressalien des Regimes in schwarzen Teams mitspielten, so hatte sich zu diesem Zeitpunkt der legendäre Johnny Clegg mit seiner Juluka- (später Savuka-) Band schon längst in die Herzen der Weltöffentlichkeit gesungen. Das Vermischen der Sprachen sowie afrikanischer Rythmen und Instrumente mit westlichem Pop, Jazz und keltischen Einflüßen war damals schlichtweg ein Tabubruch, und ist heute für einen ganze Generation an Post-Apartheidsmusikern ultimatives Vorbild. Clegg scheute trotz der politischen Lage nie davor zurück, explizite politische Botschaften in seinen Sogngs zu transportieren, wie z. B. in seinem größten Hit 'Asimbonanga' ('Wir haben ihn schon lange nicht gesehen'), in welchem neben dem damals noch auf Robben Island inhaftierten Mandela auch andere Wiederstandkämpfer Südafrikas geehrt werden (z.B. Steve Biko und Victoria Mxenge). Auch wenn Clegg inzwischen die Energie früherer Tage vermissen läßt, ist er doch der 'große Mann' der Musikszene Südafrikas. Hier ein Live-Mitnschnitt von '99

Eine Band, die diese interkulturellen Tradition fortführt und weiter ausbaut, und dabei mit ihrer erfrischenden Version des Afro-Pop auch weltweite Hits landen kann, ist Freshly Ground, deren Musiker sich aus den unterschiedlichsten Ethnien Südafrikas zusammensetzen. Ihr Sound ist entschieden fröhlich, selbst wenn politische Botschaften ('Big Man', 'Chicken Cheater') transportiert werden. Größter Hit bislang war 'I'd like', der auch in Europa oft in Radios zu hören war. Bei der WM Eröffnugnsfeier waren sie mit Shakira zusammen auf der Büne zu sehen, um den gemeinsamen WM Song 'Waka Waka' ('Leuchte, Leuchte') zu präsentieren, und sind zur Zeit in Deutschland auf Tour. Hier ein Porträt der Band:

Ganz anders, und doch im interkulturellen Mix sehr ähnlich präsentieren sich die Rudimentals mit ihrem Old Skool Ska vom Feinsten. Auch hier mischen sich die Ethnien und Religionen um ein schillerndes Gesamtprojekt hervorzubringen... der Bassist ist Rastafari, der Gitarist Engländer, der Schlagzeuger Bure, der Sänger kommt aus Zimbabwe... und gefunden haben sich alle im berühmt-berüchtigten Stadtteil Woodstock in Kapstadt. Sie machen nicht nur fetten Sound, zu dem man gar nicht still stehen bleiben kann, sondern sind trotz relativem Bekantheitsgrad total auf dem Boden geblieben und grüßen freundlich, wenn man an sie zufällig auf der Straße trifft. Hier ein live-Mitschnitt:

Nicht sehr gemischt, aber trotzdem lebensfreudigen Südafrika-Sound bieten TKZee als Vertreter des Kwaito. Oft nur unzureichend als südafrikanische Variante des HipHop bezeichnet, ist dieser Stil durch verlangsamten 'four to the floor' (bass drum auf jeden Schlag eines 4/4 Taktes) House Beat und repetitive Vokalphrasen, welche die Tanzbarkeit stark unterstützen, gekennzeichnet. Ihre Musik ist der passende Soundtrack zu wilden Fahrten in Sammeltaxis oder rauschenden Parties in einem shebeen. Obwohl lange nichts Neues von der Band zu hören war, ist 2009 ein neues Album erschienen, und die Jungs waren auch bei der WM Eröffnungsfeier live dabei. Und wenn ihr Sound mal in Europas Clubs einschlägt, könnte es noch ein ganz großes Ding werden...

Pro Vuvuzela: Acht Argumente

2010-06-14T08:05:00.007Z

Der Kampf um die Tröte gewinnt an Schärfe, in Deutschland angeführt von den Fernsehanstalten des öffentlichen Rechts sowie den Massenmedienblättern Bild und Spiegel. News from Nowhere fasst die häufigsten Argumente der Vuvu-Hasser zusammen und liefert schlagfertige Antworten.

1) Top-Äußerung in diesem Zusamenhang: Die Vuvuzelas nerven!

Dies ist eine emotionale Äußerung eines Individuums ohne argumentativen Wert. Auf dem Niveau und damit der Ernsthaftigkeit von Äußerungen wie: Holländer nerven auf der Autobahn, McDonald's Werbebotschaften im Radio, oder Autokorsos in der Innestadt. Verständlich, ja, aber höchstens als 'Ich-Botschaft' ('Mich nerven...') ernst zu nehmen, und damit in einer Diskussion leicht zu entkräften. Dich nervts? Mir gefällts.

Noch ist alles still - Blick auf das Green Point Stadium in Kapstadt
aus dem 18. Stock des Westin Grand Hotels.

2) Die traditionsreichen Sprechgesänge und Chöre sind nicht zu hören!

In der Tat bedauerlich. Im Stadion herrscht nun mal seit eh und je das Recht des Lautstärkeren. Eine Quotenregelung für bedrohtes Liedgut ist leider abwegig. Und der Sound der paar hundert bis tausend ausländischen Fans, die tatsächlich zu den Spielen angereist sind (enttäuschend wenige übrigens - ob sie sich von der anhaltenden Negativpropaganda z. B. des Speigelschreibers Herrn Günsche haben abschrecken lassen?) dürfte auch recht dürr ausfallen. Wie man sich jedoch bei den Fernsehübertragungen überzeugen kann, werden die Vuvuzelas sehr schnell in das Repertoire der Besucher mit eingebaut. Richtiges Konzept: If you can't beat them, join them...

3) Das Gesummse ist immer gleichbleibend fad, man hört keine Ahhhhs und Ohhhs.

Tatsächlich? Bin ich der Einzige dem es so anders geht? Ich höre tatsächlich An- und Abschwellen des Vuvuzela-Schwarms je nach Spielsituation, nicht ganz so unmittelbar wie bei oraler Lautäußerung, aber durchaus vernehmbar, selbst bei der kastrierten Übertragung im Fernsehen. Die Kommentatoren verstehe ich auch gut, beim Deutschland : Australien Spiel hörte man außerdem sehr wohl die Zuschauer raunen. Tatsächlich dürfte die Lärmbelastung nur bei Spielen Bafana Bafanas und anderen afrikanischen Begegnungen so hoch sein wie bei der Eröffnung. Ich denke, dass es zu einem Teil auch einer Gewöhnung des Zuschauerohrs an den neuen Hintergrundsound bei einem Fußballspiel bedarf. Nach zwei , drei Mintuen blende ich den Schwarm zu großen Teilen einfach aus.

4) Die Vuvuzelas sind gar keine südafrikanische Fubalkultur, es gibt sie erst seit den Neunzigern!

Ach, interessant. Wir definieren also Kultur nach der Verweildauer im jeweiligen Kulturkreis? Bin gespannt, wie die Verfechter dieses Arguments sich in der bundesdeutschen Fußballkultur der frühen Neunziger fühlen dürften. Ohne Autokorsos oder Public Viewing, dafür mit Stehtribünen aus Holz, römischen Lichtern auf den Rängen, und Rudi Völlers Frisur. Spaß beiseite, natürlich ist Kultur nichts Statisches sondern findet immer im 'Jetzt' statt. Eine zwanzigjährige Vuvuzela -Tradition ist übrigens älter als die demokratische Kultur des Landes. Und die wollte man ja nun auch nicht unbedingt abschaffen, oder.

Das stellt sich so mancher unter echter afrikansicher Kultur vor.
Verkleideter Musiker an der Waterfront in Kapstadt.

5) Messi und Ronaldo sind auch angepisst! Die Spieler sind bei dem Lärm orientierungslos!!!

Ja, alle Spieler. Der Gewöhnungsefekt den Bafana Bafana vorweisen kann ,ist ein Heimvorteil, so wie er zu jedem Fußballspiel dazu gehört. So ist nun mal eine WM, so ist nun mal der Fußball. Wer sich als Weltfußballer und Megasuperstar geriert, muss eben zeigen, dass er auch unter extremen Bedingungen seinen Mann stehen kann. Wie gesagt, am ehesten wird bei Südafrikaspielen die Lärmpegelschmerzgrenze ereicht werden. Die Deutschen hat es offenbar nicht gestört. Von denen hört man auch kein Murren. Auch die Granden Kahn, Beckenbauer, Zwanziger: sie alles stören sich offenbar weit weniger an den Vuvzelas als die Reporter, die sie befragen.

6) Aber will sich Südafrika wirklich so präsentieren?

Und ob es das will! Die Vuvuzela vereint alle Ethnien und Hautfarben Südafrikas, egal ob Bure oder Xhosa, Zulu oder Cape Malay - sie alle lieben diese Tröte! Endlich einmal ein kultureller Konsens, endlich einmal etwas, wo die Leute jenseits aller Barrieren zusammen in ein Horn stoßen. Und dann kommt es auch noch von unten, aus den townships - super für die innere Integration im Land. Wer sind wir denn, dass wir dem Gastgeber vorschreiben, wie wir unser Turnier denn gerne in deren Land präsentiert und gefeiert hätten? Hä? Es reicht schon, dass McDonalds alleiniger Caterer ist, und die lokalen Kleingastronomen bei der WM außen vor gelassen werden.

In Mexiko erfunden, in südafrikanischen townships perfektioniert:
kommen die Vuvuzelas her.

7) Aber diese Plastikkrachmachdinger sind ja wohl kaum Kultur. Warum trommeln die denn nicht statt dessen, schließlich sind wir in Afrika.

Der Siegeszug der Vuvus ist eine Geschichte, die typisch Südafrikanisch ist. Die große Armut bei weiten Teilen der Bevölkerung setzt manchmal unglaubliche Energien frei, aus Müll und billigsten Werksstoffen Spielzeuge, Spielereien und eben Instrumente zu machen. Trommeln, Trompeten, Posaunen kosten ein Vielfaches. Die Vuvuzela ist das ideale Instrument, um auch dem kleinsten Mann für ganz wenig Geld Gehör zu verschaffen. Außerdem sind wir nicht im schwarzafrikanischen Busch, sondern in einer hochkomplexen gemischtrassigen Gesellschaft. Trommeln wäre 'schwarzes' Kulturgut, Engländer und Buren, Cape Malay und Inder haben damit nichts am Hut.

8) Ich habe Angst, dass die Vuvuzelas zu uns kommen, deshalb muss man sie schon in Südafrika verbieten.

Kein Scherz, diese Position vertreten offenbar nicht wenige. Doch die Vuvus werden kaum in die Bundesliga Einzug halten - dafür sind eben europäische Fußballkulturen wie Gesänge und Trommlen (sic!) zu weit verbreitet.
Interressant der xenophobe Unterton dieser Äußerung - uiuiui, unsere Kultur ist unter Beschuss, wir werden afrikanisiert! Da muss man doch was machen! Am besten den Afrikanern gleich mal ihre Kultur verbieten. Diese Angst und den dieser Geisteshaltung immanenten kulturellen Führungsanspruch finde ich ehrlich gesagt einfach nur widerlich.

Griffbereit für den nächsten Straßenkorso:
Original Vuvuzela auf der Hutbalage des 'Roadmovie Kapstadt' Tourbusses.

Vuvuzela: Horror hat einen neuen Namen

2010-06-13T07:47:00.014Z

Was von Dezibel-Enthusiasten zunächst zur südafrikanischen La Ola gekürt wurde, machte schnell Negativschlagzeilen: BILD spricht vom Tröten-Horror, Fußballkommentatoren jammern, daß sie das eigene Wort nicht verstünden, und auf blogs und in Interneforen schäumt der Haß. Im Eifer des Gefechts fordern einige Selbstgerchte, den Afrikanern das Tröten zu verbieten. Und üben sich damit in post-kolonialer Überheblichkeit.

Aufrüstung mal anders:
Die original Vuvuzelas sind übrigens einfarbig, nix schwarz-rot-grellgelb.

Mit deutlicher Verunsicherung im Blick fragte eine ARD Journalistin nach dem Eröffnungsspiel drei schwarze Zuschauerinnen, ob das hier nicht doch 'ziemlich laut sei?'
"YES, ITS SO MUCH FUN!!!" lachten diese zurück, warfen ihre Köpfe in den Nacken und zeigten angespitzte Eckzähne. Africa is loud, das hat wohl inzwischen jeder begriffen. Und diese WM ziemlich anders als die deutsche Version des Spektakels vor vier Jahren. Wer aber durch die europäische Erwartungsbrille auf diesen Event schaut, und die Geräuschkulisse moniert, demonstriert kulturelle Kurzsicht.

Die deutsche Mannschaft stand noch nicht einmal auf dem Platz, da hatte die Nation also bereits das Feindbild dieser Weltmeisterschaft gekürt: Es ist etwa 70 cm lang, aus buntem Plastik, macht einen ohrenbetäubenden Krach und hat diesen lustigen Namen, der an einen seinerseits etwas nervigen deutschen Fußballgewesenen erinnert.

Die Vuvuzela wird derzeit zum Kristallisationspunkt eines Kulturkampfes - man muss sich nur mal die Internetforen zu diesem Thema durchklicken. Und, zugegeben, Ohrstöpsel machen durchaus Sinn, wenn mehrere Tröten zusammenkommen, genau wie beim örtlichen Disko- oder Festivalbesuch. Und ja, die traditionsreichen Fußballchöre der Europäer werden in Südafrika auf weiten Strecken überstimmt. Das Recht des Lauteren ist diesmal nicht auf unserer Seite. Schade, ne. Und daß das Gesumme in der Fernsehübertragung dank gekappter Frequenzen wie ein gereizter Wespenschwarm auf Zwetschenkuchenjagd klingt, ist irgendwie tatsächlich doof.

Doch so manche Empörung ist ihrerseits lachhaft. Angeblich trainieren die Deutschen jetzt mit Zeichensprache. Man stelle sich vor, Jogi könnte auf sein Geschreie mit astdicker Halsschlagader verzichten, und dirigierte statt desse lässig mit subtilen Handzeichen vom Spielfeldrand. Zu postmodern für den deutschen Fan?

Trötet laut und trötet gut: Südafrika feiert seine Vuvzela- Kultur.

Diese erste WM auf afrikanischem Boden ist nicht nur Profilierungsschauplatz europäischer Kultur, sondern öffnet ja hoffentlich auch unseren eurozentristischen Blick - sowie unser klassisch geprägtes Ohr - für die Welt. Andere Länder, andere Sitten, andere Fußballgepflogenheiten. Wer die Vuvuzelas verbieten will, hat das nicht verstanden, und verhält sich in seiner Ereiferung verärgert, verängstigt, (post-) kolonial. Ein bisschen wie der Tourist, der in Bangkok oder Kapstadt nicht auf sein Schnitzel mit Pommes verzichten will. Zu Welmeisterschaften gehörten aber schon immer die Bedingungen vor Ort: der Zustand des Rasens, die Zeitumstellung, das Wetter. Und der Heimvorteil. Für manche Kleingeister, die immer alles so haben wollen, wie es 'schließlich nur normal' sei, eine unerträgiche Vorstellung.

Dabei ist es so leicht, mit der Vuvu Spaß zu haben - es ist ja auch nur für diese vier Wochen! Danach wird die Tröte als Fußnote der WM wieder verschwinden, zumindest aus Europa. In Afrika ist sie schon lange nicht mehr wegzudenken, nicht nur aus den Stadien, auch aus Kirchen und bei jeder öffentlichen Kundgebung. Deshalb: Wer von den Horrotrompeten nicht weggeblasen werden will, wie anno dazumals die Mauern von Jericho, tut gut daran, für die Dauer dieser WM mit den Afrikanern zu feiern.

Ansetzen, tief Luft holen, und pusten, was die Lunge hergibt!

Aweeeeeethu iAfrika!

Roadmovie Kapstadt Live

2010-06-11T11:21:00.007Z

Eine Landstraße in Norddeutschland, von Linden gesäumt. Bienen summen. Auf einmal ein helles Motorengeräusch - aus der Hitzespiegelung in der Ferne löst sich ein schwarzer Mini. Und braust vorbei, die Außenspiegel in den südafrikanischen Farben geschmückt, zwei Poster in den Rückbankfenstern kündigen die literarische Neuerscheinung des Sommers an, hinten auf der Hutablage prangen die gekreuzten Vuvuzelas in den Farben Bafana Bafanas. Kaschl is on Lesetour!

Have you seen this car? Sprich den Fahrer an
und gewinne eine signierte Erstausgabe 'Roadmovie Kapstadt'.

Natürlich schmerzt es, wenn Jürgen Klinsmann im Traumstadion Kapstadts das Frankreich : Uruguay Spiel ankommentiert – wie gerne wäre man da live dabei statt nur mittendrin gewesen! Die WM in Deutschland zu erleben, ist aber durchaus interessant, und Sehnsucht nach iKaapa kenne ich inzwischen gut genug, um mir davon nicht den Moment stehlen zulassen.

Bringing South Africa to Berlin:
Public Viewing des Eröffnungsspiels am Hauptbahnhof.

Deutschland zur WM 2010: Nächtens betrunken durch deutsche Innenstädte schlendern, am Morgen Frühstück mit guten Brötchen in Nebenstrassenbistros. Mit alten und neuen Freunden tief schürfende Gespräche führen, jeden Abend in einer andern Stadt, von der Münchner Surfdebatte zur Wiesbadener Lebemanndiskussion, vom griechisch-schwäbischen Orakelspruch zur Berliner Großstadtgörenattitude, Fußballphilosophie, Weltrettungspläne, Gemütlich-keit... Deutschland hat viel zu bieten, was Ansichten und Themen betrifft.

Und mit dem Tourmini durch diese unsere Lande brausen, auf Isomatte, Sofa oder Himmelbett pennen, in fremder Leute Kühlschränken auf Beutefang gehen – es ist schon ein bisschen Rock n Roll in einer Lesereise. Lesen, Erzählen und Berichten. Von Kapstadt, seiner Geschichte und Gegenwart, den Menschen und Plätzen, den Krisen und der großen Hoffnung. Was mir auffällt: das große Interesse der Deutschen an Südafrika – bei denen, die das Land bereits kennen, sieht man sogar gegen das Scheinwerferlicht ein ganz bestimmtes Glitzern in den Augen. Aber eine definierte Zielgruppe scheint es für mein Buch trotzdem nicht zu geben: Im Berliner Theaterdock hatte sich am Vorabend des WM Kickoff eine Auswahl höchst unterschiedlicher Gäste eingefunden, (unter anderem ein Berliner Reaggae/Dancehall Caballero, enDo Surf Prominenz und eine zum Islam bekehrte deutsche Mutter) die der schwülen Warmfront zum Trotze den Weg in einen Lesesaal dem auf die Grillwiese vorzogen. Sicherlich trug auch der gesponsorte Moselwein noch seinen Anteil dazu bei, daß wir noch lange nach Ende der eigentlichen Veranstaltung dort oben im zweiten Stock zusammen saßen, lachten, tranken, und diskutierten. Und so ein bisschen hatte man das Gefühl, Anteil an einer großen Sache zu haben, die man gar nicht genau greifen, aber vielleicht mit dem Arbeitstitel 'Mensch und Mensch' bezeichnen könnte.

Tue Gutes, rede darüber und hole dir Support
von einem echten Popstar.
Dellé hatte da mal ein paar Fragen...

Spät bezog ich mein Nachtlager auf einer Berliner Couch, voller Ungeduld auf den nächsten Tag, der endlich, endlich, das so lange ersehnte Eröffnungsspiel bringen sollte. Und eine kleine Regenerationspause, bevor ich den Mini belade und mal wieder quer durch Deutschland düse.

Der wichtigste Tip von Allen: Bloß keine Angst

2010-06-07T15:58:00.004Z

In fünf Tagen ist Anpfiff - und die Welt uneins in der Bewertung des Gastgeberlandes. War es am Ende doch ein Fehler, die WM ausgerechnet an Südafrika zu vergeben? Deutsche Medien tun sich besonders in der Negativ-Berichterstattung hervor. Doch Angst ist ein schlechter Ratgeber - auch für WM-Reisende. Für Mzansi gilt: Wie man in die Vuvuzela hineinstößt, so kommt es dann auch zurück.

Ängste zu schüren, hat in Südafrika eine lange Tradition: Noch in den Neunzigern gingen Parteien auf Wählerfang mit der Beschwörung der 'swart gevaar', einem Memplex, den sich die Architekten der Apartheid fein ausgedacht hatten. Solange die Menschen sich nur genug um ihre eigene Sicherheit sorgten, waren sie leicht vor den Karren jeder Menschenrechtsverletzung zu spannen - und in ihrer Meinung manipulierbar. Karl-Ludwig Günsche, Spiegel-Berichterstatter in Kapstadt, hat sich wohl eindringlich mit diesem Prinzip vertraut gemacht, und zusätzlich zu der Effektivität der Angstpropaganda anscheinend vor allem zwei Grundprinzipien aus der Journalistenschule im Ohr behalten: Good News Is No News und Bad News Travel Fast. Was der Schreiber da immer wieder aus Südafrika und Kapstadt zu berichten weiß, lässt mir in seiner Borniertheit und Selbstgefälligkeit jedenfalls den Atem stocken. Land und die Leute, wie ich sie kennen und schätzen gelernt habe, sind in seinen Berichten zur Unkenntlichkeit verzerrt.

Auch vermeintlich gut gemeinte Ansätze, wie dieses Video von Planetopia, produzieren doch vor allem eins: Unsicherheit bei den Südafrika Besuchern. Wer tatsächlich glaubt, seinen Rucksack wie ein Känguru vor sich her tragen zu müssen, oder für 150 Meter in der Stadt ein Taxi zu bestellen, macht sich nicht nur lächerlich, sondern wird vor lauter Übervorsichtigkeit garantiert nichts von all dem erleben, was Südafrika so erstaunlich macht.

Ich schlage im Sinne eines schöneren Events, einer besseren Welt und natürlich im Namen der Reinen Wahrheit statt dessen allen WM-Gästen und auch den Daheimgebliebenen vor, sich von derartiger Meinungsmache zu befreien, die europäische Brille abzulegen und dafür von der Begeisterungsfähigkeit der Südafrikaner anstecken zu lassen. Ein gutes Beispiel dafür findet man hier.

Wer schon mal erlebt hat, wie zwei schwarze Toilettenpfleger im Garden Center Kapstadt zu den aus ihrem Handy tönenden Klängen des Diski abgetanzt haben, kann sich wirklich nur fragen, wo Herr Günsche und seine Kollegen sich denn eigentlich immer rumtreiben, um ständig neue Negativschlagzeilen aufzuspüren.

Sicherlich ist Südafrika ein problematisches Land. Doch wie so oft entsteht auch hier die Realität im Kopf. Sicherheit ist kein Status, sondern ein Geisteszustand. Wer eine perfekt organisierte WM und eine satte, sichere Gesellschaft wie in Deutschland als Maßstab setzt, kann nur enttäuscht werden. Doch Südafrika ist anders, ist laut und bunt und chaotisch. Und gerade deshalb so liebenswert. Lassen wir uns den Blick auf die schönen Seiten des Events und dieses Landes nicht von Miesmachern verderben!

Tips für WM Reisende: The real taste of Mzansi

2010-06-03T10:37:00.023Z

Während die deutschen Kicker bei der WM vom Münchner Gastronom Holger Stromberg bekocht werden, mutet die Fifa dem Fan im Stadion ausschließlich die kulinarischen Höhenflüge des McDonald's Konzern zu. Was bei den Kickern im Sinne der Löwschen Stratgie wenigstens etwas Sinn zu machen scheint, ist für die Besucher ein essenstechnischer Supergau. Ausgerechnet in einem Land mit langer und geschmackvoller Tradition an Haupt-, Neben-, und Nachspeisen, Snacks und Imbissstuben spuckt die Profitgier der Fifa den am Rande des Existenzminimums operierenden Kleinstgastronomen in die Butternut-Suppe.

Ähnlich wie 2006, als die Fifa beim Fußballfest in Deutschland ausgerechnet amerikanisches Bier ausschenken lassen wollte, ist die Empörung groß. Anders als damals aber lässt sich der Gigant diesmal wohl nicht im Sinne lokaler Vielfalt erweichen. Traditionelle Kleinverkäufer und Imbissbuden bleiben aus ihrem angestammten Plätzen in und um die Stadien verbannt. Damit WM Besuchern die Geschmacksknospen nicht gänzlich von Weizenpappbrötchen und Ketchup verkleistert werden, beleuchtet News from Nowhere exemplarisch einige kulinarische Highlights, die man sich nicht entgehen lassen sollte.

Hier trifft man sich: Fish 'n Chips in Paternoster, West Coast.

Boerewors und Chakalaka, Fish and Chips: Südafrika bietet eine unglaubliche Vielfalt an schmackhaftem Fast Food – wobei man berücksichtigen muss, dass 'Fast' nicht immer wörtlich zu nehmen ist. Auf eine gut gegrillte Wurst muss man schon mal zehn Minuten warten, das lohnt sich dann aber: Boerewors ist eine oft zur Schnecke aufgerollte Grillwurst, die dem europäischen Gaumen zunächst etwas derb erscheinen mag. Wer sich aber einmal dran gewöhnt hat, wird für Thüringer, Nürnberger oder Frankfurter nur noch ein mildes Lächeln übrig haben. Tip: der Würstchenmann am Long Beach in Kommetijie. Der britische Klassiker Fish 'n Chips erfährt in der südafrikanischen Variante durch erstklassige Frischfischqualität eine Veredelung. Standardfisch ist Hake (Seehecht), Snoek (Hechtmakrele aus der Barrakuda Familie)hist auch lecker, hat aber viele Gräten. Zu empfehlen sind auch Calamari. Die Fritten der fettig-essigen Variante aber sind nicht Jedermanns Sache, auch wenn hier ähnliches gilt wie bei der boerewors.- wenn man sich mal dran gewöhnt hat... Mein Tip: Fish Hoek Fisheries in (erraten!) Fish Hoek.
Fastfoodketten bieten reichlich unterschiedliche Qualität, während ich OceanBasket und Steers für einen Snack unterwegs wirklich empfehlen kann, kommt mir bei Wimpy trotz witziger Werbung öfter mal das Würgen.

Ein Südafrikanischer Frühstücksklassiker: Eggs Benedict.

Die Mittelklasse: Südafrika ist reich an günstigen Restaurants, die der Vielfalt des Landes gerecht werden: Cape Malay, Afrikaans, Portugiesisch, Spanisch, Britisch, Indisch, Deutsch... der Mix ist großartig, und egal, ob die Küche eklektisch oder traditionell mit den Einflüssen umgeht, das Ergebnis ist meist umwerfend. Die Geschmacksrichtungen scharf und süß dominieren, und grundsätzlich gilt: eher Schwarte als Nouvelle Cuisine, eher Sahne statt Joghurt. Heiße Tips für Kapstadt: Don Pedros in Woodstock (ein legendärer Hang Out und tolle Pizza), A Touch of Madness in Observatory (für Kudu Steak und einmalig skurrile Atmosphäre) und das Polanas in Kalk Bay (für Calamari Steaks, Fisch und die Spareribs....und einen Sitzplatz in den Wellen).

Vorspeise im Food Barn: Scampitriade auf Auberginensouflée.

Herausragende Restaurants: Diese finden sich in großer Anzahl im ganzen Land. Mein Favorit für Sushi in Kapstadt ist das Kitima, das einen Mix asiatischer und europäischer Küche serviert. Empfehlungen kann ich auch für das Beluga, Marco's Place für afrikanischen Flavour und ganz besonders für den Food Barn aussprechen. Das Emily's, einst als eines der zehn besten Restaurants Afrikas gehandelt, hat seit seinem Umzug von Woodstock an die Waterfront, wenn nicht an gastronomische Qualität, dann doch auf jeden Fall an Atmosphäre verloren.
Wer sich in den Karroo verirren sollte, dem sei ganz besonders ein Besuch in der Transkarroo Country Lodge in Britstown empfohlen: Dort gibt es eine Lammhaxe, die butterweisch vom Knochen fällt, und das zarteste Springbokfilet, das man sich vorstellen kann.

Da geht einem doch das Herz auf:
Samstägliches Einkaufen in der Old Biscuit Mill in Woodstock.

Selbstversorgung: Im Gastland der WM genießt das Grillen (man spricht vom Braai) fast religiöse Bedeutung – kein Campingplatz, keine Lodge, kein B+B, das nicht mit einer gut ausgebauten Grillstelle aufwartete. Wer den Umgang mit frischen Fisch und Grillfleisch liebt, findet in Südafrika ein wahres El Dorado. Selbst im Supermarkt sind die Preise für qualtitativ hochwertiges Grillgut äußerst moderat. Frisches Gemüse in herausragender Geschmacksintensität kann man für Bruchteile der europäischen Preise erstehen. Tipps für Kapstadt: Fish for Africa landet in Hout Bay den eigenen Fang an, hat außerdem ein Outlet in Woodstock. Rogers Fruiterers ist nur einer von vielen Obst- und Gemüsespezialisten mit guter Qualität bei kleinen Preisen. Für das authentische Braai braucht man große Mengen boerewors, Lammkoteletts, Steak und Fisch (am günstigsten und trotzdem lecker ist wiederum Hake). Peri Peri und Monkey-Gland Sauce statt Ketchup sind Pflicht. Eingefleischte grillen übrigens auch nicht mit Kohle, sondern mit Kameldooring (Kameldornbusch), welches ausgesprochen schnell eine gute Glut produziert (andere Braaimaster schwören auf Rooikrans Holz). Unter Spezialisten gilt ein Ehrenkodex, nachdem man zum Anzünden nur ein Streichholz braucht, und das Holz so schichtet, dass man niemals nachlegen oder schüren muss.

Bleibt zu hoffen, dass die Strombergsche Versorgung den Deutschen wirklich zum Titel verhilft. Wie man hört, soll es ja auch einmal einen 'Barbecue' Abend geben (welch Sakrileg!). Für den Fall eines frühzeitigen Ausscheidens sei den Kickern jedenfalls ein kurzer Ausflug in die lokale Gastronomie sehr ans Herz gelegt... für alle anderen Besucher sind mindestens drei Kilo Gewichtszunahme Pflicht.

Tips für WM Reisende: Afrikaans in fünf Minuten

2010-05-31T16:26:00.014Z

Die einstmalige 'Unterdrückersprache' Afrikaans wird von der Weltöffentlichkeit zu Unrecht als nur eine weitere Kuriosität der babylonischen Verwirrung im WM-Gastgeberland wahrgenommen. Sie ist aber nicht nur wichtigste Verkehrssprache in weiten Teilen des südlichen Afrikas – sie würde dank reduzierter Grammatik auch ein perfektes Esperanto mit germanischem Lexempool abgeben. Überdies ist sie inzwischen Beispiel gelungener Interkulturalität. News from Nowhere gibt seinen Lesern mit einem Ultracrashkurs Einblick in die für Deutsche am einfachsten zu lernende Fremdsprache der Welt. Es lohnt sich – nicht nur weil man auf Afrikaans hervorragend fluchen kann.

'Vars geelbek!' Wer Afrikaans spricht,
kriegt frischen Fisch direkt vom Fischer nochmal günstiger.

War Ihr Fremdsprachenunterricht auch mehr Qual als Freude? Waren Grammatiken voller Ausnahmeregeln ein rotes Tuch, und sind die skurrilen Ausspracheregeln des Englischen nicht heute noch rätselhaft? Dann gibt es gute Nachrichten - wem Englisch oder Xhosa Mühe macht, kann sich bei einer Reise ins WM-Land vielfach einfacher mit Afrikaans durchschlagen.

Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit: mehr braucht der Bure nicht, um jegliche Feinheiten aller vorstellbarer Lebenssituationen zu beschreiben. Die Bildung der Zeitformen ist im Handumdrehen lernbar, und wird durch die Nichtflexion der Verben erleichtert - alles ist Infinitiv, lediglich ein Zeitmarker wird voran gestellt. Mehr Theorie ist nicht, steigen wir also gleich ein, und lernen die ersten wichtigen Sätze:

'Ek eet boerewors.' (Ich esse Burenwurst.)

'Hy/Sy eet boerewors.' (Er/sie ißt Burenwurst.)

'Ons eet boerewors.' (Wir esssen Burenwurst.)

Genau, alles bleibt immer gleich, nur die Personen unterscheiden sich. Werfen wir nun einen Blick in die Vergangenheit: Ganz Ähnlich wie im Deutschen gibt es dafür eine Konstruktion mit het ...ge(+Infintiv).

Also:

'Ek het boerwors geet.' (Ich habe Burenwurst gegessen.)

'Hy het boerwros geet.' (Er hat ... genau....) usw.

Die Zukunft wiederum zeigt das kurze Wörtchen 'sal' (sollen) an:

'Ek sal boerwors eet.' (Ich werde Burenwurst essen.)

Ausnahmen zu diesen Regeln gibt es keine. Gar keine.

Auch bei den Artikeln kann man es sich einfach machen: Alles ist 'die':

'die man' (der Mann),

'die vrou' (die Frau),

'die kind' (das Kind).

'Sorry! Waar is die regte straat na Stellenbos?'
Wer auf Afrikaans nach dem Weg fragt, ist schon mal kein doofer Tourist.

Einzige Herausforderung mag zunächst die Aussprache bleiben: Doch folgt man drei simplen Regeln, nämlich 'g' wie 'chchch', 'oe' wie 'u' und 'itije' wie 'iki' auszusprechen, wird schon manches klarer. Selbst die Lektüre kurzer Zeitungsartikel kann man damit betreiben und wird erstaunt feststellen, dass man beim laut sich selber vorlesen auf einmal versteht, worum es geht, obwohl da vorher nur Bahnhof stand. Fortgeschrittene rollen außerdem das 'r' hart und kurz, und klingen damit bereits wie mit einer Burenwurst im Mund geboren.

Zu gut, um wahr zu sein? Es kommt noch besser, denn der erfolgreichen Kommunikation fehlt jetzt nur noch eines: Wörter lernen. Und das kann sich für den Deutschkundigen oftmals als wahrhaft ulkige Angelegenheit erweisen. 'Mans geslagsorgan verslapping' zum Beipiel bezeichnet Impotenz, während man sich mit 'lekker slaap' des Nächtens in seine 'kammeren' verabschiedet.

'Ek will Afrikaans leer praat'.
Afrikaanslernende zaubern auch dem verkniffensten Local ein Lächeln ins Gesicht.

Nun zum wichtigsten und unterhaltsamsten Aspekt einer jeden Sprache: den Kraftausdrücken. Von diesen gibt es im Afrikaans eine endlose Vielzahl. Dem ländlichen Umfeld seiner Genesis geschuldet, schöpft die Burensprache ausdauernd aus Fäkal- oder Sexualmetaphorik. Gepaart mit der markigen Aussprache erhält man einen bunten Reigen herzerfrischender Phrasen, zum Beispiel: 'Gaan kak in die millies!' Die Aufforderung, ins Maisfeld zu scheißen, bedeutet natürlich nichts anderes, als dass der Redner dem Rezipienten damit bedeutet, dessen Anwesenheit nicht länger ertragen zu wollen - ein nützlicher Satz, um sich politischen Diskussionen, anstrengenden Affären oder aufdringlichen park guides zu entziehen (bei letzteren ist in der Diktion allerdings etwas Vorsicht geboten!). Die Anrufung des mütterlichen Genitals des Gesprächspartners mit dem putzigen Sätzchen 'Jou ma se puss!' ist ein weiterer Klassiker, und scheint bei jeder vorstellbaren Kommunikationssituation als Affirmativ angebracht.

Es kann bei so vielen Vorzügen also nicht verwundern, dass Afrikaans sich bester Gesundheit und allgemeiner Beliebtheit erfreut. Auf den Straßen Kapstadt jedenfalls ist sie die meist gesprochene Sprache, von Weiß und Schwarz und so ziemlich allem zwischendrin. Comedy, Soap und Popkultur sind ohne Afrikaans nur halb so witzig, und keine Sprache hat sich als so flexibel und aufnahmefähig für Lexeme anderer Sprachen gezeigt.

Es ist typisch südafrikanische Ironie des Schicksals, dass die einstmalige 'Sprache der Apartheid' heute die interkulturelle Lingua Kaapa geworden ist.

Booklaunch: Roadmovie Kapstadt

2010-05-26T14:40:00.007Z

Was lange wärt, wird endlich gut: Heute halte ich die ersten druckfrischen Ausgaben meines Debütromans in den Händen. Und zwar keinen Moment zu früh, bereits morgen werde ich das Buch in meiner Heimatstadt Trier der Öffentlichkeit präsentieren.

Statt lange darüber zu reden, hier ein Auszug aus der Pressemitteilung des Verlags edition treves:

‚Roadmovie Kapstadt’: Porträt einer wilden, schönen Stadt

Der Nachwuchsautor Ulf Iskender Kaschl zeichnet in seinem spannenden Debütroman ein ehrliches Bild der Post-Apartheidsgesellschaft.

Unrecht und Schönheit, Rassismus und Freiheit: Südafrika als multikulturelle Nation balanciert auf der Messerschneide zwischen gelungener Neuerfindung und Auflösung. Inmitten der Aufbruchstimmung der Neunziger Jahre gerät ein junger deutscher Student in einen Strudel aus Abenteuer, Romantik und Grenzerfahrung. Das Land und sein problematisch-hoffnungsvoller Wandel lassen ihn nicht los. Seine Erlebnisse verdichtet er zu einem Roman am Kap der Guten Hoffnung, der jetzt im édition trèves Verlag erscheint. Pünktlich zur Fußball-WM startet der Autor auf eine Lesetour durch Deutschland.

Südafrika fasziniert. Insbesondere die wunderschöne Kapregion mit ihrem gemäßigten Klima hat es den Deutschen angetan. Land und Leute sind jedoch nicht leicht zu entschlüsseln, die junge Nation findet sich oft in Widersprüche verstrickt. Roadmovie Kapstadt bietet dem Leser einen differenzierten Zugang zur Post-Apartheidsgesellschaf: Ohne zu beschönigen, aber auch fern von Paranoia und Stereotypen, nutzt der Autor die Komplexität des südafrikanischen Gesellschaftsgefüges als Hintergrund für einen spannende innere und äußere Entedeckungsreise. Besonders empfehlenswert für Südafrikabesucher und –kenner, die sich nicht von Postkartenidylle blenden, oder mit vorgefertigten Meinungen zu „einem der gefährlichsten Länder der Welt“ abspeisen lassen wollen. Doch auch passionierte Leseratten, die lieber nur im Kopf verreisen, kommen auf ihre Kosten.

Der Roman erschließt sich auf zwei Ebenen.

Vor gut 10 Jahren: Nelson Mandela führt als erster demokratischer Präsident ein Land, das soeben dem rassistischen System der Apartheid den Rücken gekehrt hat. Der deutsche Student Alexander verbringt ein aufregendes Jahr in der angeblich schönsten Stadt der Welt.

Und heute: Alexander, zwischenzeitlich Lehrer in Deutschland, kehrt nach Südafrika zurück und findet ein radikal verändertes Land vor. Verblüfft begibt er sich auf eine Reise entlang der alten Pfade.

Aus der Verflechtung der Handlungsstränge entsteht eine kaleidoskopische Liebeserklärung an diese wilde, schöne Stadt und die schillernden Figuren, die sich wie Strandgut in ihr versammeln. Abgerundet wird das Bild durch eingefügte Kommentare ihrer Bewohner, die aus verschiedensten Perspektiven über ihre Stadt berichten.

Ulf Iskender Kaschl wurde in Trier geboren. Zweimal lebte er jeweils für ein Jahr in Südafrika: vor 10 Jahren und 2009/2010. Gerade hat er dort geheiratet und kommt kurz vor der Premiere des Romans zurück nach Deutschland. Als Gründungsmitglied des Fördervereins Friends of Cape Windjammers e.V. in Deutschland und Unterstützer der NGO Cape Windjammers Education Trust mit Sitz in Kapstadt bringt er sich in den gesellschaftlichen Wandel der jungen Republik aktiv ein.

Roadmovie Kapstadt, Ulf Iskender Kaschl, 2010. Erschienen beim édition trèves Verlag, ISBN 978-3-88081-605-3.

14,80 €

Es würde mich freuen, möglichst viele von Euch auf der Lesetour im Juni kreuz und quer durch Deutschland zu treffen! Bis dahin...

Football Friday: Niederlage für die Fifa

2010-05-21T09:02:00.004Z

Football Friday nennen sie es: Jeder, vom Politiker bis zum Angestellten, vom Tankwart bis zur Office-Schlampe wird ermuntert, Freitags Flagge zu zeigen, und sich ein Bafana Bafana Trikot überzuziehen. Und tatsächlich, im Laufe der letzten Wochen zeigten sich zunehmende Mengen in kanariengelb und grasgrün. Am Rande dieser Aktion zeigt sich, dass die Fifa mit ihrem Merchandise-Monopol nicht immer gewinnt.

Der Fußball gehört dem Volk - der Profit an der WM nicht.

Noch 24 Tage bis zur WM – und die Negativschlagzeilen über das Gastgeberland wollen nicht abreißen. Erst die Verzögerungen im Bau der Infrastruktur. Dann tauchen Namen wie Eugene Terre'Blanche und Julius Malema, für die sich bis vor kurzem in Europa keiner interessierte, in der internationalen Presse auf, die sich über die Probleme des Regenbogenstaates ereifert. Wie bringt man aber in diesen schwierigen Zeiten ein Land dazu, geschlossen hinter der Fußballnationalmannschaft zu stehen?

Auch Deutschland tat sich nicht immer leicht mit seinen Kickern. Vor dem Sommermärchen 2006 konnte ich mir persönlich kaum etwas peinlicheres vorstellen, als mich mit schwarz-rot-gold zu assoziieren und stolz auf ein paar Prolos mit üblen Frisuren zu sein, die mich angeblich repräsentierten. Und Südafrika ist ein Land, an dessen gesellschaftlichen Herausforderungen gemessen das deutsche Projekt vom Zusammengehören von Ossis und Wessis sich geradezu wie ein Spaziergang ausnimmt.

Das Stadion in Greenpoint ist gefeierter neuer Bestandteil der Skyline Kapstadts.

Kein Wunder also, dass in Mzansi die Meinungen über Bafana Bafana gespalten sind: Während für die fußballbegeisterten Schwarzen 'die Jungs' unbedingte Sympathieträger sind, haben viele Rugby-begeisterte Weiße nur Hohn und Spott für die 'Gurkentruppe' übrig. „I support Arsenal,“ vertraute mir kürzlich eine junge Burin beim Bier an. Schade, dass die bei der WM nun nicht mitspielen. 1995 hatte Nelson Mandela in weiser Voraussicht den Rugby-Cup geschickt genutzt, um Einigkeit und Hoffnung in das vorher am Abgrund balancierende Land zu bringen. Ob dieser Erfolg wiederholt werden kann?

Football Friday jedenfalls ist bereits etabliert. Mehr und mehr Menschen tragen die südafrikanischen Farben mit Stolz - doch 660 Rand kostet das Fifa-genehme Trikot. Ein Tankwart verdient im Monat gerade mal 2000 Rand. Was ist der größere Skandal?

Macht sich auch auf weißer Haut gut:

Die Billig- Underground-Supporter-Variante.

Egal, die Straße entscheidet: Weil sich das Gros der Bevölkerung das offizielle Trikot gar nicht leisten kann, und Fälschungen drakonisch bekämpft werden, ist ein Kampf um das beliebteste Nicht-Fifa-Trikot entbrannt. Momentan am häufigsten auf den Straßen zu sehen ist ein Modell, das gute Chancen hat, das offizielle inoffizielle Südafrika- Shirt zu werden: Auf gelbem Grund ist einfach Bafana Bafana aufgedruckt. Den Begriff hatte sich nämlich eine südafrikanische Firma bereits schützen lassen, bevor die Fifa auf den Gedanken kommen konnte. Mzansi gewinnt!

Mzansifever

2010-05-10T19:22:00.006Z

Eine Serie von Kaltfronten hat sich vom Zirkumpolarstrom losgerissen, und vertreibt den Spätsommer aus der Kaphalbinsel. Die klammen Finger bewegen sich mit den Zeitlupengliedmaßen eines halbgefrorenen Reptils über die Tastatur. In einem Monat soll hier Fußball -WM sein! Deshalb sprechen die Suedafrikaner ja auch von einem 'Wintersportevent' - den man in Durban trotzdem in Shorts ansschauen kann.

Merc'st du was? Auch das ist Kapstadt:
Sturm, Regen und ein einsamer Mann mit seinem Daimler.

Es ist gerade schwierig festzustellen, ob Mzansi dem sportlichen Großevent wirklich entgegenfiebert. Daran ist nicht nur das schlechte Wetter schuld - es ist auch nicht leicht zu sagen, wer Mzansi, alias the New South Africa, eigentlich ist. Begreift man eine Nation als die Summe seiner Individuen, müsste der Durchschnittslandsmann in Gestalt einer real existenten, eierspendende Wollmilchsau daher kommen. Multilingual, multireligioes, multikulturell, multikompetent. Leider wird aber das Gros der Talente und Ideen, die von dieser Hoffnung Afrikas für die Menschheit ausgehen koennten, nicht erkannt. Südafrika fährt weit unter Potential.

Fussball auf der Couch? Oder im Stadion?
Fuer die meisten Suedafrikaner ist ein Fifa Ticket nicht bezahlbar.

Stattdessen hat Mzansi eine gespaltene Persönlichkeit. Die identitätsstiftende Vergangenheit schon ist eine psychologische desaster area. Und von der Gegenwart ist man irgendwie noch weit entfernt. Die Zukunft? Enteignung der Weissen a la Zimbabwe oder sanfte Umverteilung des materiellen Gefaelles? Politischer Niedergang wie in den meisten anderen schwarzafrikanischen Staaten, oder langsames Reifen einer noch jungen Demokratie? Who knows, maybe the shit does hit the fan.

Freuen sich auf den Event - aber profitieren sie auch davon?
Die WM kann fuer Suedafrika auch zur Schuldenfalle und
Kristallisationspunkt der sozialen Spannugnen werden.

Für so manchen Fan, den die Scheisse in Gestalt eines Taschendiebstahls, einer Messerattacke nach dem Discobesuch oder einer HIV-Ansteckung ins Gesicht treffen wird, mag Südafrika verfluchenswert sein. Die Entscheidung, die WM hierher zu holen, war trotzdem richtig. Von diesem Event, so zersetzt von Profitgier, Mauschelei und Korruption er auch sein mag, kann nicht nur das Land, sondern der ganze Kontinent, womöglich die Welt, profitieren. Das Konzept des ubuntu, die Lebensfreude, die religioese Toleranz und die interkulturelle Idee sind Botschaften Suedafrikas an die globalisierte Gemeinschaft. Doch auch Amerika und Westeuropa müssen sich beweisen - der Erfolg der WM und dem barackschen "Afri can" hängt zu großen Teilen davon ab, wie intensiv sich auch die vermeintlichen Trendsetter der Zivilisation darauf einlassen, in den Dialog zu treten. Und helfen, Suedafrika fuer die Zeit nach der WM, wenn die Stadion leer stehen und die Fans nach Hause gereist sind, Perspektiven anzubieten.

Um Mzansi die Aufgabe leichter zu machen, und auf Dauer eine Gesellschaft im Einklang mit sich zu werden, gibt es viele gute und förderungswerte Projekte. Eine besonders intelligente Idee , die man auch von Deutschland aus unterstuetzen kann, findet sich hier. Wer segeln kann, ist auch fuer die Umschiffung gefaehrlicher Klippen bei den drohenden Winterstuermen gut geruestet.

Mord nach Sonnenaufgang oder Die Schule des Überlebens

2010-04-29T14:57:00.004Z

Unzählige Tierfilme dokumentieren die Jagd von Raubkatzen auf ihre Beute. Mit aufwendiger Technik wird Löwe und Co. nachgestellt, um die dramatischen Szenen, je nach Qualität des Senders oder Anspruch der Produktionsfirma informativ, trashig oder sensationsheischend aufbereitet, ins heimische Wohnzimmer zu bringen. Eine Gepardenjagd in freier Wildbahn, live und ungeschnitten, beeindruckt vor allem durch Abwesenheit der menschlichen Perspektive.

Kalahari in der Regenzeit: Wo sonst nur roter Sand sich erstreckt,

ist der Tisch fuer Herbi- und Carnivor nun reich gedeckt.

Es ist kurz nach halb acht Morgens. Die letzten rosa Schimmer verschwinden aus dem stetig tiefer werdenden Blau des Kalaharihimmels. Die Nacht war frisch, auf unserem Zelt lag Tau, nur langsam wird es wärmer. Schweigend tuckern wir mit 27 Käfer-PS durch den Kgalagadi Transfrontier Park, einem der größten zusammenhängenden Naturresevate der Welt, gelegen im Grenzgebiet von Südafrika und Botswana. Trotz seiner Größe ist der Park wenig besucht: seine Abgeschiedenheit und die rustikale Infrastruktur machen ihn für die großen Touristikanbieter eher uninteressant, und wer privat hierher will, muss im Great Karoo Meilen fressen. Zudem ist die Landschaft karg, die roten Sanddünen bieten dem Auge wenig Trost, Flora und Fauna sind für ungeübte Augen weit weniger üppig als beispielsweise im Krüger Nationalpark. Doch für viele Südafrikaner ist dieser Fleck die eigentliche Perle des Landes - das ist Land harsch, aber ursprünglich, einsam, aber weit. Und wer die größten wilden Löwen sehen will, kommt hierher.

Es muessen nicht immer die 'Big Five' sein.

Auch die kleinen Tiere kommen in der Kalahari recht gross raus.

Wir fahren durch das trockene Bett des Nossob-Flusses, passieren friedlich grasende Gnus, Oryx-Antilopen, und die anmutigen Springböcke, die im weichen Licht des Morgens äsen. Mein Blick schweift langsam über die Landschaft: Die Regenfälle der letzten Wochen waren ergiebig, die sonst rot, trocken und sich endlos erstreckenden Sanddünen sind unter dichtem Grün verborgen. Plötzlich entdecke ich eine Silhouette, die mich auf die Bremsen steigen lässt.

Schattenplatz: Bei 45 Grad bietet ein Beetle willkomene Abuehlung fuer so manchen Mungo.

Die Situation ist aus unzähligen Filmen so vertraut, dass das Reale des Moments seltsam unwirklich erscheint: Zwei junge Springböckchen sind beim Spiel etwas hinter der langsam ziehenden Herde zurück gefallen. Und, wie von Sir Attenborough persönlich bestellt, duckt sich ein Schatten ins falbe Gras. Der Blick durch den Feldstecher bestätigt die Ahnung: Ein Gepard wartet dort in der Deckung, keine fünfzig Meter von uns und den leichtsinnigen Böckchen entfernt. Doch da! - zwei weitere Schatten schleichen sich seitlich an. Das ist ungewöhnlich, jagen Geparden doch alleine, schießt es mir durch den Kopf, und bevor der Gedanke noch zu Ende gebracht werden kann, brechen zwei halbwüchsige Geparden aus dem Dickicht auf die Böckchen zu. Diese wenden panisch, stieben kopflos davon, behindern sich auf ihrer Flucht gegenseitig, die restliche Herde flüchtet hysterisch das Flussbett entlang. Wir starren gebannt, vergessen schier zu atmen, als das Muttertier sich nun an der Jagd beteiligt, und die eine Antilope direkt auf uns zu treibt. Drei gefleckte Raubkatzen und eine stumm flüchtende Antilope rasen keine fünf Meter an unserem Beetle vorbei, der Bock schlägt Haken, doch es gibt kein Entkommen: ein Schlag mit der Pranke gegen den Hinterlauf, das Opfer strauchelt, fällt, ein letzter Schrei, dann sieht man nur noch aufgeregt peitschende Katzenschwänze aus einer Staubwolke emporragen.

Fuer das passende Fahrzeug hat es dann wohl nicht mehr gereicht:

Bei Profifotografen, und solchen, die es werden wollen, ist der Kgalagadi Park besonders beliebt.

Überzeugt, dass es nun um die kleine Antilope geschehen ist, schauen wir uns an, sprachlos. Doch es ist noch nicht vorbei: Plötzlich springt das Opfer auf, und rast erneut davon! Die beiden jungen Geparden hechten hinterher, die Mutter trabt fast gemächlich in einigem Abstand. Wieder bringt ein Prankenhieb die Beute zu Fall, wieder verschwindet alles in einer Staubwolke – und das Spiel beginnt von Neuem. Langsam dämmert mir, was hier geschieht: Noch haben die Jungtiere den Tötungsbiss nicht in ihrem Verhaltensrepertoire. Leoparden durchbeißen das Genick, Löwen reißen Schlagader und Luftröhre auf, doch Geparden haben kurze Zähne: ihre Opfer werden im Schraubstock des Gebisses erstickt. Geduldig lässt die Mutter zu, dass ihrem Nachwuchs das Böckchen immer wieder entspringt, eine halbe Stunde lang wiederholt sich die Szene. Die Springbockherde steht keine hundert Meter entfernt, schnaubend und witternd. Schließlich wenden sie sich ab, wie auf ein stilles Signal, der Fall ist verloren, das Kitz bereits tot, obwohl es noch gut vernehmlich blökt und schreit.

Begegnung der vierten Art:

Bei naechtlichem Toilettengang macht man Bekanntschaft mit allem moeglichen Geziefer.

Uns kommt es vor wie eine Ewigkeit, bis der letzte Huf verzweifelt in die Luft schlägt, der letzte Hilferuf klagend verhallt. Es dauert eine weitere Stunde, dann ist von der Beute nichts als Gehörn und Knochen übrig. Die Katzen lecken sich gegenseitig das Blut aus dem Gesicht, Mutter und Kinder balgen noch einige Minuten verspielt, dann ist die Hitze zu groß, der Tag zu grell. Drei sehr zufriedene Geparden räkeln sich hohen Gras, und sind dann still, bis ihre Umrisse im Schatten einer große Akazie verschmelzen.

Streifengnu: Fuer uns irgendwie der Hippie unter den Antilopen.

Beetle Drive Thru (II): Auf der R 27 durch den Great Karoo

2010-04-19T13:12:00.003Z

Pause muss sein: Waehrend der Beetle abkuehlt,
gibt es eine photo oppurtunity.

Es gibt einige bemerkenswerte Straßen im Südafrikas Nordwesten. Oft schnurgerade und wenig befahren, zerteilen sie die oft bizarre Landschaft aus Mondgeröll und rostbraunen Kegelbergen in Links und Rechts. Das Fahren ist entspannt, das Auge hat Zeit zum Wandern, genau wie die Gedanken, der Horizont ist weit, und der Himmel blau. Eine besonders schöne Strecke findet sich in der R 27, die man im Prinzip von Kapstadt bis nach Keimoes fahren kann, also fast 1000 Kilometer vom Grün des Kaps bis in das trockene Herz Südafrikas.

Daimler testet seine neuen Motoren auf
den langen leeren Strassen des Northern Cape.

Nach unserer ersten Etappe haben wir ein bisschen an Zuversicht in unseren Käfer gewonnen. Trotzdem versuchen wir, früh morgens in Nieuwoudtville los zu kommen, um der drohenden Überhitzung und einer resultuierenden rotglühenden Kolbenschmelze vorzubeugen. Das fahle Morgenlicht fängt sich in vereinzelten Grasbüscheln, flach breitet sich die Ebene des Great Karoo vor uns aus. Das wir fast 1000 Meter hoch sind, merkt man nur an der klarkalten Luft und einem leichten Kopfschmerz, der aber auch auf die Gin Tonics des vergangenen Abends zurückzuführen sein könnte. Bis spät in die Nacht (also bis etwa 21:00 Uhr) haben wir noch draussen gesessen und Sternenbilder gesucht, haben das Achterdeck des Großen Schiffes und Saturn im Sternbild der Jungfrau gefunden.

Bis nach Calvinia fahren wir fast schweigend, die Landschaft ist der Introspektion förderlicher als der Konversation. Dann der erste Stopp des Tages an der Tankstelle der Dorfeinfahrt. Bei den dort auf Arbeit wartenden Tagelöhnern ist der Beetle die Attraktion, alle wollen 'Herbie' bestaunen, und als wir wieder lostuckern, wird eifrig gewunken. Als wir die letzten Häuser der kleinen Stadt hinter uns lassen, umfängt uns die Landschaft gewaltiger als zuvor mit ihrer überwältigenden Leere.

Neugierige Schaulustige:
Erdhoernchen begaffen den liegen gebliebenen Kaefer.

Wer hier hindurch fährt, um anzukommen, ist nicht zu beneiden. Zwar ändern sich Farben und Formen stetig, doch so langsam, dass man das Gefühl hat, nur zäh voran zu kommen. Im Kopf bewegt sich dafür um so mehr. Gedankengänge werden wie dicke Fische vom Vakuum der Landschaft ans Ufer des Bewusstseins gezogen. Trocken, trocken, trocken hallt es in meinem Schädel wieder und instinktiv greife ich zur Wasserflasche. Als nach 200 Kilometern Landschaft wieder die erste kleine Ansammlung Häuser von Kenhardt zu sehen ist, und sogar Menschen auf der Straße zu sehen sind, ist das schon fast eine kleine Sensation. In einem mit Nippes vollgestopften Padstall trinken wir Ryekoffie, den südafrikanischen Muckefuck, und genehmigen uns noch eine Koeksister. Stunden könnte man hier verbringen und sich die Menschen ansehen, die hier draussen leben und sich darin versuchen, ihren Alltag vorstellen – die Farmer, die Hausfrauen, die Landarbeiter, die Greise und Kinder. Wir aber gehen bald wieder on the road, die Etappe ist noch lang.

Gegen halb vier Uhr plötzlich spuckt der Motor. Die Hitze flimmert auf dem Asphalt, die durch die Rostlöcher der Karosserie in die Fahrerkabine einziehende Luft bringt schon lange keine Abkühlung mehr. Ich nehme den Fuß vom Gaspedal, um dann vorsichtig wieder zu beschleunigen – vergeblich, der Käfer will nicht mehr. Langsam rollen wir auf dem Seitenstreifen aus, gerade noch bis in eine Parkbucht schaffen wir es. Kurz blicken wir uns an – irgendwo im Nichts des Great Karroo liegen zu bleiben, ist nicht gerade die erquicklichste Vorstellung. Doch wir sind vorbereitet. Wasser in Kanistermenge, Sonnenschirm, und ein Würfelspiel helfen die Zeit angenehm zu überbrücken, bis der Motor weit genug abgekühlt ist, daß wir unsere Reise fortsetzen können.

Einer von vielen unfreiwilligen Stopps:
Fuer 45 Grad im Schatten ist der Kaefer ein bisschen zu altersschwach.

Spät am Abend und einige unfreiwillige Unterbrechungen später, kriechen wir nach Upington. Heute wurde uns das Limit aufgezeigt, bis zu welchem wir unseren kleinen Volkswagen quälen können. Teils erleichtert, dass wir heil angekommen sind, teils mit unguten Befürchtungen, was den weiteren Verlauf der Reise, angeht, schlagen wir in der Dunkelheit unser Zelt auf. Nicht mal zum Abendessen haben wir noch die Kraft, und auch die Sterne werden diese Nacht ohne uns funkeln müssen.

Beetle Drive Thru (I): Von Kapstadt nach Nieuwoudtville

2010-04-16T09:58:00.002Z

So seltsam es klingt: Wer Kapstadt verstehen will, muss die Mother City verlassen. Muss den Speckgürtel der Vororte durchqueren, die Kornfelder und Weinfarmen der Agglomeration hinter sich lassen, und an irgend einer Stelle über einen Pass ins Landesinnere vorstoßen. Wer dort die Weite erfahren hat, welche die Perle am Meer von anderen spärlichen Zivilisationskristallen des Landes trennt, sieht die Metropole am Kap mit anderen Augen.

Und ueber allem ein blauer Himmel:
Die R 27 fuehrt den Reisenden von der West Coast bis ins Herz des Karroo.

Wir sind wieder unterwegs in Südafrika. Der offroad getestete Käfer ist bis unter das Dach voll gepackt: die Rückbank bleibt zu Hause, statt dessen finden zwei Reserverreifen und ein 20 Liter Reservekanister Benzin irgendwie zwischen Zelt, Kleidung, Schlafsäcken und Isomatten Platz. Auf der N 7 geht es Richtung Norden, vorbei an Kornfeldern und durch das fruchtbare Citrusdal, wo ein kleiner Farmstall nach dem anderen mit hausgemachter Marmelade und frischen Früchten zum Anhalten einlaedt. Grün ist es hier im Gewächshaus des Western Cape, die rauen Felsen, die das Tal umsäumen, spenden kühlen Schatten. Die Menschen, die hier noch zahlreich am Strassenrand zu sehen sind, winken uns freundlich zu, wenn wir mit unserem bunten Vehikel vorbeituckern.

Unser Ziel für die erste Etappe ist Nieuwoodtville. Gerade nicht mehr im Western Cape gelegen, ist diese Stadt berühmt für den Reichtum an Pflanzen: an keinem Ort der Welt finden sich mehr Blumenzwiebeln pro Quadratmeter als im Bulb Capital – und zwar nicht etwa in Plantagen angepflanzt sondern ganz natürlich. Doch bis wir dort sind, heißt es Kilometer fressen – und die erste Bergwertung bestehen.

Die letzte Rast vor dem Pass: der Beetle braucht 'ne Pause.

Nachdem wir endlich unseren Strafzettel fuer unangeschnalltes Fahren in Clanwilliam bezahlen können (auch die ist eine Story für sich) und die Cedarbergs hinter uns lassen, weitet sich das Land. Die Felder erstrecken sich hier braun und trocken bis zum Horizont, kleine Büsche nur wachsen auf dem Weideland für Schafe und Ziege. Die Straße liegt schnurgerade vor uns, der Verkehr beschränkt sich auf wenige Autos und LKWs. Keine Berge spenden mehr Schatten, der Käfer kämpft sich durch die ständig wachsende Hitze des Sommertages. Alle Stunden sollen wir anhalten, war der gute Rat der Autovermietung, und den Motor abkühlen lassen – an Afrika hatte Ferdinand Porsche wohl nicht gedacht, als er das Auto mit einem rein luftgekühlten Boxermotor versah.

Am östlichen Horizont ist ein dunkler Strich aufgetaucht, der sich schnell zu einem atemberaubenden Felspanorama entwickelt. Lange werden wir uns dem Erklimmen eines Passes nicht mehr entziehen können – irgendwann muss man auf das Hochplateau des Inlandes, will man nicht im Western Cape gefangen zu bleiben. Wir haben uns den spektakulären Vanryhnspass ausgesucht, den es am Anfang einer der schönsten Inlandstrassen Südafrikas zu bezwingen gilt: der R 27.

Waere auch eine schoene Longboardstrecke:
Der Vanrhynspass fuehrt auf das Hochplateau des Great Karoo.

Eine Pause gönnen wir dem Beetle vorher noch. Im Schatten zweier Eukalyptusbäume tickt der heißgelaufene Motor die Hitze weg, wir spielen derweil ein Kniffel und suchen am Wegesrand nach Stachelschweinstacheln. Ein letztes Mal den Ölstand messen. Dann heißt es: Heckklappe auf, und rauf auf die Straße. Die letzten Kilometer bis zum Fuße des Passes fällt die Straße noch leicht ab, es geht also mit Anlauf an diese erste Herausforderung des Trips. Der Käfer spuckt und knallt als die Straße sich hebt und es in den Berg geht, die Tachonadel fällt und fällt. Bei 45 km/h endlich bleibt die Leistung konstant, wir kriechen an mit Steinen beladenen Schwertransportern vorbei, Kurve um Kurve geht es in die Höhe. Mein rechter Fuß horcht ängstlich in den Motor hinein, jedes Stocken des Gaspedals kann den finalen Kolbenfresser ankündigen. Wir schweigen und schwitzen. Dann, endlich, haben wir das Hochplateau erreicht, eine grandiose Fernsicht belohnt uns. Links von uns fällt das Land weg, fast meint man, bis zum Atlantik blicken zu können rechts erstreckt sich die mehr oder minder flache Landschaft des Great Karroo.

Campen mit Stil: Der Beetle taugt selbst zum Sonnenschirmhalter.

Wenige Kilometer hinter dem Pass wartet die Polizeisperre. Schon beim Herauswinken kann sich der Beamte das Grinsen nicht verkneifen. Wo wir denn mit dem Auto herkämen, und wo um Himmels willen wir noch hinwollten? Nachdem alle Vitlafunktionen des Autos getestet und für gut befunden, lehnt sich der Polizist noch ins Fahrerfenster und fachsimpelt mit uns über Herbie. Dann wünscht er uns noch eine gute Reise in diesem 'kwaai beetle', dem 'coolen Käfer'. Nur die Heckklappe müssen wir wieder schließen – man sieht ja sonst das Nummernschild nicht.

Nach Nieuwoodtville ist es jetzt nicht mehr weit. Doch Blumen werden wir im Spätsommer hier nicht sehen – staubig liegt das Land neben der Straße. Mehr als auf Floristik freuen wir uns nach dieser Etappe aber eh auf eine heiße Dusche.

Einmal Gute Hoffnung und zurück: Der Cape Point Overnight Trail

2010-04-01T10:59:00.008Z

Da laesst es sich aber eine schmecken:
Pavianmutter verspeist unser Abendessen.

Bartolomäus Diaz zögerte vor der ersten Umschiffung der Felsnadel, die heute Kap der Guten Hoffnung heißt, mehrere Monate. Den abenteuerlustige Seefahrer trieb die Sorge um, den schlafenden Riesen des Südens zu wecken, den er im Tafelberg entdeckt zu haben glaubte. Als er es endlich wagte, zog wie zur Bestätigung der schlimmsten Befürchtungen ein fürchterlicher Sturm auf - doch der Berg blieb, wo er war. Diaz nannte den Felsvorsprung 'Kap Sturm', und fuhr weiter gen Indien. Einer der wichtigsten Seehandelswege der Neuzeit war damit eröffnet. Knapp 500 Jahre später hat man als Besucher die Wahl, sich als Herdenvieh ans Kap karren zu lassen – oder die grandiose Natur des Cape of Good Hope Nature Reserve zu Fuß zu erforschen.

Eindrucksvoll: Blick ueber Smitswinkel Baai zum Judas Peak.

Wer sich für den klimatisierten Bus entscheidet, am Ende noch mit dem Fahrstuhl hinauf an den Leuchtturm gelangt, und dann zu Hause stolz behauptet, man sei am südlichsten Punkt Afrikas gewesen, habe gesehen, wie sich die Wasser des Atlantik mit dem des Indischen Ozeans mischten, ist damit gleich mehrfach in die Touri-Falle getappt:

Der südlichste Punkt Afrikas liegt am wenig spektakulären, und verkehrstechnisch ungünstig gelegenen Kap Aghulas, 250 Kilometer südwestlich von Kapstadt - dort mischen sich auch die Weltmeere. Das Kap der Guten Hoffnung ist ein im Vergleich zum Kappunkt, auf dem die beiden attraktiven Leuchttürme stehen, recht kleiner Felsen, und für größere Touristenmengen ungeeignet. Weil das aber für das Gros der Meute, die täglich durch das Reservat geschleust wird, offenbar zu schwer zu verstehen ist, sind die Fehlinformationen um das Kap nicht tot zu kriegen.

Wer mit offenen Augen durch den Park laeuft,
stolpert buchstaeblich ueber allerlei Getier.

Bedauernswerter als diese fremdenverkehrsgeographische Haarspalterei ist jedoch, dass die meisten Besucher von der grandiosen Natur des Reservates fast nichts mitbekommen – hermetisch vom Duft des Fynbos abgeriegelt, und mit spiegelverglasten Scheiben rasen die meisten Kapbesucher durch die grandiose Landschaft. Eine echte Alternative bietet daher ein Wanderausflug namens 'Overnight Trail', der einen in knapp 30 Kilometern und mit einer Übernachtung an die schönsten Stellen am Kap der Guten Hoffnung führt. Und wo man 48 Stunden an einem der beliebtesten Reiseziele der Welt verbringen kann, ohne einer Menschenseele, dafür aber Straußen, Elandantilopen und Zebras auf Augenhöhe zu begegnen. In Acht nehmen sollte man sich allerdings vor Pavianen – es gehört schon zur Folklore, dass naive Touristen von den gefräßigen Affen ('Kuck mal wie süß!') belästigt, ja sogar bedroht und angegriffen werden ('Auf einmal war der Affe auf mir drauf und hat mich in den Arm gebissen.')

Selbst erfahrenen Afrikareisenden kann es aber durchaus passieren, dass die für den Abend gedachten Marshmellows und Toastbrot im Maul eines dieser Plagegeister verschwinden.

Wer viel laeuft, soll auch mal rasten.

Wer zwei Tage lang an einsamen Stränden, über dramatisch abfallende Felsklippen und durch honigduftenden Fynbos marschiert, würdigt das Kap mit seinem Besuch. Eventuelle Blasen an den Füßen lassen sich mit ein paar eisgekühlten Savannahs zum Abschluss der Tour, zum Beispiel im nahe gelegenen Cape Farmhouse, exzellent kurieren.

Mehr Informationen sowie Anmeldung und Formalitäten gibt es hier. Dringend empfehlenswert ist auch die Anschaffung der „ Slingsby's Map Cape Point“, da die hauseigene Karte des Parks leider nicht sehr detailreich ist. Die erwähnte Karte gibt es zum Beispiel in der Deutschen Buchhandlung Naumann, oder im Fremdenverkehrszentrum in Kapstadt zu kaufen, oder hier zu bestellen.

Auch fuer Blumenliebhaber ein Fest. Im Fruehling natuerlich
am Schoensten, aber in Suedafrika blueht immer irgendetwas.

Getier die Dritte: Ziemlich junge Landschildkroete Chersina angulata.

Die Englaender haben ein paar Kanonen im Park vergessen.

Spaziergang mit Aussicht: Anna hat den Durchblick.

Südafrika: Ein Land wie die Welt

2010-03-13T08:56:00.004Z

"We are vagrants," sagt Elli, die Obdachlose, als ich das Foto mache.
"Take this picture and tell the world how we live."

Dem Südafrikareisenden stellt sich irgendwann die Frage, ob die Realität unserer Welt ertragbar sei. Was nämlich in Deutschland meist noch als theoretisch-philosophische Fingerübung durchgeht, ist hier tägliche Konfrontation: Kann ich mich an Natur, Konsum und Dolce Vita erfreuen, wenn an jeder Ecke Straßenkinder um Essen betteln, und hinter dem Hotelzaun der Slum beginnt? Wer sich als Tourist über südafrikanische Zustände entgeistert, ist letztlich aber nur Opfer der eigenen Naivität.

Die andere Seite: Das Restaurant Kitima in Hout Bay
besticht durch Eleganz, Prunk und Sushi der Extraklasse.

Ein schwarzer Mann steht an der Straße nach Kommetjie, um seinen Nacken hängt eine Reklametafel: Sale! Italian Clothing, New and Used. Es sind vierzig Grad im Schatten, die Sonne knallt auf den Asphalt, der Mann steht reglos, stundenlang. Die Autos zischen vorbei, der Luftzug bringt das Schild jedes Mal ins Schwanken. Tag für Tag steht er da, wir fahren auf dem Weg zum Surfen, zum Einkaufen, zum Restaurant an ihm vorbei. Jedes Mal wünsche ich mir den Mumm, ihn zu fragen, was er mit diesem 'Job' verdient - um ihm das Doppelte auf die Hand zu zahlen und nach Hause zu schicken. Doch natürlich tue ich nichts dergleichen, die Welt ist wie sie ist, und der Schildträger ist sicherlich froh über diese Arbeit, die uns unwürdig vorkommt.

Abends fahren wir Sushi essen, das Restaurant gehört zu denjenigen, die sich nur Weiße und wenige 'Black Pearls' leisten können, für uns Deutsche Urlauber mit harten Euro aber immer noch ein Schnäppchen ist. Draußen steht unser rostiger Käfer neben Rolls Royce und Porsche geparkt, und wir zahlen dem Autowächter für seine Dienste ein Hundertstel dessen, was wir nur für Getränke ausgeben werden. Seine Antwort ist ein Lächeln, das Schnee zum Schmelzen brächte - in einem von einer langen Narbe verunstalteten Gesicht.

Eine am Standard gemessen eher noch schlichte Unterkunft fuer Menschen mit Geld:

'Rondavel' in De Hoop Nature Reserve fuer 50 euro die Nacht..

An der Tankstelle putzt der schwarze Tankwart für zwanzig Cent die Fenster, an der Straßenbaustelle hat eine schwarze Frau nichts anderes zu tun, als stundenlang eine rote Fahne zu schwenken, in den glitzernden Hotels machen unterbezahlte 'Maids' die Betten, in den townships haben mehr als die Hälfte der Menschen keine Arbeit. In Südafrika prallen Erste und Dritte Welt unvermittelt aufeinander.

Doch im Prinzip, machen wir uns nichts vor, passiert hier nichts anderes, als Globalisierung en miniature: Unser deutsches Leben ist auch nur möglich, weil es sweat shops in Indien, Raubbau in Nigeria, und brain drain in Argentinien etc etc pp gibt. Aber in der Regel sehen wir die Armut nicht, können die Konsequenzen verdrängen, die unser Lebensstil mit sich bringt. In Kapstadt aber wird man jeden Tag aufs neue an seine Privilegien erinnert.

Nicht ganz so bequem: Schlafstaette tausender Kinder auf suedafrikanischen Strassen.

Ob man denn das Leben hier auf Dauer ertragen könne, lautet deshalb eine Standardfrage des Besuchers, dem nach zwei Wochen voller gegensätzlicher Eindrücke – so viel Schönes und Schreckliches auf einem Haufen! - der Kopf schwirrt. Meine Antwort lautet: Hier ist es wenigstens ehrlicher. So wie vielleicht nur der Fleisch essen sollte, der schon mal ein Tier geschlachtet hat, sollte wohl nur der Diamanten am Finger tragen, der dem unterernährten Tagelöhner, der sich Rücken und Hände im Berg zerschunden hat, in die Augen schauen kann.

Die Heim Affaire: Ein paar Momente verschwendeter Lebenszeit

2010-03-02T14:16:00.003Z

Man kann viel lesen über das von unserem europäischen sehr zu unterscheidendem afrikanischem Zeitgefühl. Oft handelt es sich dabei um andächtige Verbeugungsliteratur vor der Gelassenheit, mit der man sich hierzulande den Arsch platt sitzt. Den Leser soll Beschämung über die hektische, stressige, schlichtweg ungesund effiziente westliche Welt beschleichen, auf dass er in Zukunft von der Weisheit und Gelassenheit unserer schwarzen Brüdern und Schwestern profitiere. Auch ich selber bekenne mich schuldig, bisweilen das Hohelied der Gelassenheit zu zwitschern. Ein Besuch auf der Home Affairs Behörde in Kapstadt treibt einem solch post/neo/retrokoloniale Verklärtheit allerdings schnell aus. Wer auf einen Stempel der Behörde angewiesen ist, tut gut daran, viel Zeit mitzubringen – und sich ja nicht aufzuregen.

Es ist Montag. Das wissen auch die Damen hinter dem Schalter, und entsprechend mißmutig kauen sie auf ihrem Kaugummi herum, während sie den Monitor an- und ausschalten. Zwei Stempel werden auf der Suche nach dem optimalen Standort hin- und hergeschoben, und dann gibt es noch einen großen Stapel Papiere, die man sortieren, durcheinanderbringen, und wieder sortieren kann. Einen der Stempel brauche ich in meinem Pass, mein Visum läuft in zwei Wochen aus. Und die Uhr tickt. Seit drei Stunden stehe ich in der Schlange, die sich durch die per Aircondition auf 31° geheizte Amtsstube schiebt. Mein größter Triumph an diesem Tag: Ich ergattere einen Sitzplatz, was bedeutet, dass ich nur noch zwanzig Kunden vor mir habe. Als ich bis in die erste Reihe vorgerückt bin, ist der Spaß zu Ende: es ist viertel nach drei, der Schalter schließt. Unverrichteter Dinge muss ich abziehen, und morgen mein Glück wieder versuchen.

Das Gesetz des Murphy hat, ganz im Sinne seiner zugrunde liegenden Logik, die unangenehme Eigenschaft, mich immer dann heimzusuchen, wenn ich es am wenigsten gebrauchen kann. Mein Kampf mit der Visumsverlängerung ist ein hervorragendes Beispiel. Während meine Freundin überhaupt keine Probleme damit hatte, und die ganze Prozedur innerhalb zweier Stunden hinter sich gebracht hatte, kommt bei mir eins zum anderen.

Das Problem: Auf dem Weg nach Madagaskar habe ich drei Tage in Pretoria verbracht – und bei der erneuten Einreise nach Südafrika wurde kein neues Touristenvisum ausgestellt. Doch man kann ja einfach in ein Nachbarland reisen, und bei Rückkehr ein neues Visum erwerben. Man konnte. Ein kürzlich erlassenes Gesetz zur Beschränkung der Zuwanderung macht diese hervorragende Möglichkeit für Individual- und Langzeitreisende zunichte. Es führt kein Weg daran vorbei – ich muss zu Home Affairs.

Dort stellt sich, als ich endlich mal an einen Schalter komme, heraus, dass ich meinen Rückflug nach vorne verschieben lassen muss – ich wäre sonst drei Tage lang illegal in der Kaprepublik. Vergeblich bemühe ich mich, das Problem zu erklären: Wäre der Einreisestempel aus Johannesburg nicht auf dem alten Visum, sondern daneben gelandet, hätte ich einen Monat länger im Land bleiben können – total legal. Die Schalterfrau kaut Kaugummi, guckt mich an, schüttelt den Kopf. Ich setze alles auf eine Karte, und verlange den Vorgesetzten zu sprechen. Ein Blick in ihre Augen verrät, dass ich einen Fehler gemacht habe. Sie verschwindet in einem Hinterzimmer. Fünf Minuten später sprintet ein Mittvierziger in Uniform und wutverzerrtem Gesicht auf mich zu, drückt mir Pass und Antrag in die Hand, und schreit mich an:

„There is nothing to discuss! Change your flight! I am finished with you, brother! “

Ich bin verdattert. Und zornig. Gerade noch kann ich mir ein „Is this how you are ready for 2010?“ verkneifen (das ist der Slogan, mit dem die Nation auf den bevorstehenden sportlichen Großevent eingeschworen und um Gastfreundlichkeit geworben wird) und schleiche mich, am ganzen Körper bebend.

„You! Be careful, brother, be very careful“ wird mir noch hinterhergerufen. Willkürliche Bestrafung bis hin zu Gefängnisaufenthalt sind aus Südafrika für geringere Obstinenz kolportiert – so wurde kürzlich eine UN-Beauftragte eingesperrt, weil sie angeblich ein Zusatzdokument zum Internationalen Führerschein nicht vorweisen konnte – sie verbrachte eine unbequeme Nacht im Gefängnis von Johannesburg, bis geklärt wurde, dass es das ominöse Dokument nur in der Fantasie des Polizeibeamten gab.

Ich setze also lieber auf Rückzug und versuche, das Spiel nach den geltenden Regeln mitzuspielen. Kafka hätte seine Freude gehabt. Bis ich den Flug telefonisch umgebucht habe, vergeht eine Woche, deren Beschreibung alleine mehrere Blogposts in Anspruch nehmen würde – ich habe kein Handynetz, dann habe ich Netz, aber komme nicht durch, ich komme durch, aber mein Handy versagt nach vierzig Minuten in der Warteschlange den Dienst, ich komme durch, aber die Verbindung wird aus unbekannten Gründen unterbrochen, ich komme durch, aber die Kreditkartennummer habe ich zu Hause vergessen (dort habe ich kein Netz), ich komme durch, alles klappt, mein Flug wird umgebucht, aber die Bestätigungsmail kommt nicht an... beim nächsten Anruf geht die ganze Prozedur von vorne los, der Prozess wurde beim letzten Mal nicht gespeichert... und so weiter.

Irgendwann habe ich dann aber alles zusammen und bin zurück bei Home Affairs. Es ist kurz nach sieben Morgens. Meine Leidensgenossen, schwarz, weiß, karamell, wir warten gemeinsam, verbunden im Haß auf die Behörde. Wir lesen, schreiben oder spielen auf dem Handy, bleiern mischen sich Hitze und Schweißgeruch. Essen ist verboten, aber ich bin vorbereitet – Kaffee in der Thermoskanne, ein Brötchen, dass ich auf dem Klo essen kann, Traubenzucker, Wasserflasche. Ein weiterer Tag auf Home Affairs bricht an. Heute werde ich es schaffen.

Do's and Don'ts: Wie gefaehrlich ist Kapstadt (II)

2010-02-19T14:07:00.007Z

Mehr Geld als an Gangster verliert man an Touristenfallen.
Vorsicht vor Restaurants, die einem das Gesicht anpinseln.

Unfälle, Überfälle und Gewaltdelikte gehören unzweifelhaft zum südafrikanischen Alltag. Das Leben am Kap der guten Hoffnung ist wilder, rechtloser, gefährlicher als in Castrop-Rauxel. Viele tatsächliche Gefahren werden von Unwissenden allerdings nicht erkannt oder falsch eingeschätzt; andere Gefahrenpotentiale werden, sogar von Ortskundigen, stark übertrieben, und bis zur Paranoia aufgebauscht. News from Nowhere entlarvt einige Mythen und nennt unterschätzte Gefahren.

Man soll:

 Sich treiben lassen: Kapstadt und ganz Südafrika laden dazu ein, auf eigene Entdeckungsreise zu gehen. Oft stehen die schönsten Bed & Breakfast eben nicht im Lonely Planet, sondern werden per Zufall gefunden. Das Angebot ist so breit, dass man auch in der Hochsaison nicht reservieren muss, es sei denn, man ist an einem touristischen Hotspot gelandet. Und selbst dann ist oft noch der Campingplatz frei. Wer seine Reise exakt vorgeplant hat, wird sich irgendwo irgendwann sehr aufregen, weil nichts klappt – oder darüber ärgern, an diesem oder jenem Ort nicht mehr Zeit eingeplant zu haben. Wer mit offenen Augen und gesundem Menschenverstand unterwegs ist, muss sich unterwegs nicht fürchten.

Snoek - Frisch vom Kutter am besten.
Der Stassenrand haelt einige kulinarische Ueberraschugnen bereit.

 Ein Auto mieten. In Südafrika unkompliziert, billig, und oft die einzige Art und Weise, dorthin zu kommen, wo man hin will. An den Linksverkehr gewöhnt man sich schnell, der Stadtverkehr ist einigermaßen zivilisiert. Auf dem Land ist man oft kilometerlang alleine auf schnurgerader Piste unterwegs – road movie pur. Auf Staubstraßen lässt man ein bisschen Luft aus den Reifen (nachher wieder aufpumpen!) und fährt dann in etwa wie auf Schneedecke. Optimale Geschwindigkeit sind 60 km/h, dann spürt das Auto - und man selber - die Vibrationen am wenigsten.

Alte Autos - sehen gut aus, und fahren besser als man denkt.
In Kapstadt billig zu haben.

 In Restaurants essen gehen: Die südafrikanische Küche ist vielfältig, lecker, und billig. Egal ob Frühstück, Kaffee, Sushi oder Festmahl – selten bekommt der Reisende solche Qualität und Quantität für so wenig Geld. Kettenrestaurants sollte man meiden – hier gilt diese Regel nicht unbedingt.Da freut sich der Hobbykoch.
Frischer Cape Salmon fuer weniger als ein Buttterbrot.

 Trinkgeld geben. 10% in Restaurants, für Autobewacher sind je nach Parkdauer 2 bis 5 Rand angebracht. Ein unbewachtes Auto, gar mit Surfbrettern auf dem Dach, ist schnell Ziel krimineller Energie. Auch an Tankstellen sind 2 Rand für den Tankwart angemessen, wenn er ungefragt noch Fenster putzt und Öl und Wasser checkt, auch mal mehr.

 Mal einen Anhalter mitnehmen: Obwohl Minitaxis sehr viele Townships mit der Innenstadt verbinden, kommen viele Angestellte einfach anders nicht zur Arbeit. Die Schauermärchen über Vergewaltigung etc. muss man nicht immer glauben. Für Frauen mit Kindern an übersichtlichen Anhalterstellen anzuhalten dürfte selbst für Ängstliche möglich sein – es wird aber davor gewarnt, dass diese manchmal als Köder benutzt werden. Also Vorsicht, und im Gebüsch nach Gangstern checken. Selber zu trampen kann man nur in sehr übersichtlichen Gebieten empfehlen - obwohl ich keine eigenen Erfahrungen auf dem Gebiet habe, trifft man immer wieder Verwegene, die von problemlosen Reisen berichten.

 Schwimmen, Surfen, Tauchen gehen: Die Ozeane um Kapstadt sind ein echtes Highlight, wenn auch kalt. Wer Interesse am Surfen hat, geht nach Muizenberg, und nimmt dort eine Stunde. Der Spaß ist billig und kann sich zu einer lebenslangen Passion entwickeln. Taucher dürften in den Kelpwäldern eine hochinteressante Abwechslung zu den tropischen Korallenriffen sonstiger Tauchdestinationen entdecken. Die Chancen, kleine und große Haie, Riesenrochen oder Seehunde zu sehen, sind extrem gut. Angriffe von Haien auf Taucher und Surfer sind statistisch gesehen weniger wahrscheinlich als dreimal hintereinander vom Blitz erschlagen zu werden.

Eine Unterkunft mit speziellem Charakter:
Das Beach Camp in Paternoster.

 Auf den Berg steigen: Mit der Kabinenbahn auf den Tafelberg zu fahren ist langweilig. Wenigsten den Weg hoch sollte sich jeder zumuten, Natur und Aussicht sind einfach einmalig. Allerdings sollte man niemals alleine gehen, oder wenigstens einen Hund dabei haben, sowie jemandem Bescheid geben, welchen Weg man wählt, und wann man wieder zurück sein sollte. Gute Schuhe, Sonnencreme, ein Pulli und genügend Wasser sind unabdingbar.

 In ein township gehen: Bitte nicht mit einem organisierten Bustour, und dann wie im Zoo kleine schwarze Kinder knipsen, sondern mit einem Freund hinein laufen und eine Kneipe (sogenante shebeen) suchen.Viele Townships sind inzwischen sehr aufgeräumt und sicher, vor allem wenn man sich selbstbewusst und freundlich gibt. Zu üble Gegenden sollten aber unbedingt gemieden werden, z.B. Lavender Hill, Mannenberg, Mitchells Plain. Nicht nachts unterwegs sein.

Ocean Heights - township der anderen Art.
Auch so kann es in einem 'slum' aussehen.

 Das Nachtleben auf der Long Street, Seapoint und Observatory geniessen - aber im Club seinen Drink nicht unbeaufsichtigt stehen lassen (K.O. Tropfen). Distanz zwischen Auto und Club minimal halten.

 Kondome bereit halten. Wer in Südafrika ungeschützen Geschlechtsverkehr hat, ist entweder lebensmüde oder bereits HIV infiziert.

Man soll auf keinen Fall:

 In Sandalen alleine und ohne Wasser den Tafelberg erklimmen. Jedes Jahr ergötzen sich die Tageszeitungen an den oft tödlichen Unfällen dummer Touristen, die den Berg und seien Gefahren unterschätzen. This is Africa, bru! Überfälle auf dem Berg sind zurück gegangen, kommen aber vor. Wer einen Hund dabei hat, eliminiert diese Gefahr. Vorsicht vor Schlangen. Anders als andere Gifttiere verkriecht sich die auf dem Berg häufige Kap-Puffotter nicht, wenn sie Geräusche hört. Ein unbehandelter Biss kann tödlich sein.

 Handies, Portemononnaie, Sonnenbrille in Auto oder am Strand liegen lassen, auch wenn es noch so sicher wirkt. Ein Klassiker: Camps Bay ist beliebtester Strand für Kreinkriminelle die arglose Touristen 'strippen' - selbst erfahrenen Afrikareisenden, die alle Abenteuer des Kontinents unbeschadet überstanden, wurden hier schon ihre Motorräder mitsamt der ganzen Reiseausrüstung geklaut.

 Betrunken oder bekifft nachts Auto fahren. Obwohl dies ein beliebter Sport der ansässigen Bevölkerung ist, muss man dringendst davon abzuraten. Fußgänger und wilde Tiere machen das Autofahren nachts auch so schon gefährlich genug. Es ist wirklich wahr – schwarze Passanten sieht man bei Dunkelheit sehr schlecht und spät. In ländlichen Gegenden muss man damit rechnen, plötzlich Antilopen auf der Fahrbahn zu treffen – Oryx oder Eland wiegen etwa soviel wie ein Pferd, und selbst ein SUV wird bei einem Zusammenprall schwer beschädigt. In Südafrika gilt eine 0,5 Promille Grenze.

 Käfigtauchen gehen: Obwohl sehr verbreitet und bei Touristen beliebt, kann ich mich nur gegen die Praxis des Käfigtauchens aussprechen – Weiße Haie werden zur Befriedigung des Kitzel in Küstennähe mit Ködern angelockt, und lernen, Menschen mit Futter in Verbindung zu bringen. Angriffe auf Schwimmer und Surfer werden damit wahrscheinlicher. Wer weiße Haie sehen will, kann ohne Käfig tauchen gehen und auf sein Glück vertrauen – der Hai ist scheu und selten, es gibt keinen verbrieften Angriff auf Taucher.

 Sich mit Behörden anlegen: Wer Stress mit südafrikanischen Beamten hat, ist zu bedauern. Besser als sich typisch deutsch aufzuregen ist, jede Schikane hinzunehmen, und Anforderungen so gut es geht zu erfüllen. Letztlich spart man sich dadurch Zeit – und Ärger. Einem Top 44 Surfer wurde kürzlich die Einreise verwehrt, weil sein Pass deutliche Abnutzungsspuren trug. Der Surfer beschwerte sich, und landete prompt für eine Nacht im Gefängnis, um am nächsten Morgen in Handschellen ein Flugzeug nach Hause zu besteigen. Deshalb: ruhig bleiben, lächeln, dumm stellen – und geduldig sein, wenn's mal länger dauert.

Das Gesicht Suedafrikas:
Ein strahlendes Laecheln.

 Sich in die Touristenfallen in Big Bay setzen, sich pseudoafrikanische Verzierungen in die Fratze malen lassen, und dabei supercool fühlen. Das ist nur peinlich, sonst nichts.

 Sich von Horrorstories die Sicht auf Südafrika und seine vielfältige, hilfsbereite, kommunikationsfreudige Bevölkerung verstellen zu lassen. Im Falle eines Falles sollte man sich ohne Widerstand von weltlichen Gütern trennen können – immer noch ist ein Menschenleben sehr billig, wenn man am Existenzminimum lebt. Handy, Geld, selbst der Pass sind es nicht wert, sich in einem Handgemenge ein Loch in der Haut zu holen. Wer Opfer einer Vergewaltigung wird, tut aber gut daran sich so vehement zur Wehr zu setzen, wie es nur möglich ist – die traurige Wahrheit ist, dass viele Vergewaltigungen in Südafrika im Mord enden.

Die kleinen Dinge werden oft uebersehen.
Diese Wunder der Natur sind nicht groesser als ein Geldstueck
- und jeder Seestern hat sein individuelles Muster. (click to enlarge)

Zwischen Paranoia und Verdrängung: Wie gefährlich ist Kapstadt? (I)

2010-02-15T14:57:00.011Z

Großartige Natur, bunter Multikulti, luxuriöse Weingüter, einsame Traumstrände – mit diesem Bild werben die Reiseprospekte für das Land am Kap der guten Hoffnung. Bittere Armut, Rassismus, ausufernde Kriminalität, und fürchterliche Gewalt – das ist die Kehrseite der Medaille, wie kritische Medien berichten. Kann man als deutscher Tourist eigentlich guten Gewissens nach Südafrika reisen?

Sieht gefaerlich aus, ist aber harmlos, die Eierschlange.

Ein Sinnbild fuer Suedafrika?

Der ungebetene Besucher kam gegen neun Uhr morgens, deaktivierte den Alarm, und drang durch die offen stehende Hintertür ein. Er griff sich das große Messer, das in der Küche auf dem Brett lag, ging ins Wohnzimmer, und überraschte den dort in seinem Lieblingssessel dösenden alten Mann. Nachdem er ihn in der eigenen Toilette eingeschlossen hatte, durchkämmte er das Haus nach Wertvollem. Viel konnte er nicht mitnehmen, denn vor zwei Wochen war schon einmal 'Besuch' da gewesen. Ein bisschen Bargeld, ein paar DVDs und CDs, den neuen iPod, den der alte Mann eben von seiner Tochter geschenkt bekommen hatte, jetzt, da die Stereoanlage weg war. Nach etwa zehn Minuten verschwand der Besuch, und der alte Mann schrie sich drei Tage die Kehle heiser, bis die Nachbarn ihn hörten und befreien konnten.

Am selben Tag wurde die Tochter des alten Mannes an einer roten Ampel von zwei Gangstern aus ihrem Auto gezerrt, als sie von Kapstadt nach Stellenbosch unterwegs war. Sie hatte Glück - sie kam davon, ohne vergewaltigt oder ermordet zu werden. Ihr Mann, der gerade auf dem Golfplatz weilte, leider nicht. Im Kampf um seine Brieftasche versetzte ihm ein Angreifer einen tiefen Stich mit einem abgebrochenen Flaschenhals, und das Opfer verblutete bei Loch 13.

Gangster oder netter Typ? Auf jeden Fall sehr fotogen...

Ein Schauermärchen? In Kapstadt hört man viele solcher Geschichten, und manchmal sind sie sogar wahr. Einige meiner Bekannten sind Opfer von Diebstahl und Raub geworden, mir selber wurde einmal das Auto unter der Nase weg gestohlen (woran ich allerdings ein bisschen selber schuld war). Andere Kapstädter leben seit Jahren unbehelligt, und auch wir fühlen uns derzeit keinesfalls gefährdet: In unserem Häuschen, keine 100 Meter vom nächsten illegalen township entfernt, gibt es keine Alarmanlage, keinen Stacheldraht, und keine Gitter vor den Fenstern – eigentlich unerhört in einem Land, in dem Sicherheitstechnik und Security einem Großteil der Bevölkerung Lohn und Arbeit einbringt. Manchmal vergessen wir sogar, nachts die Haustüre zuzumachen – und wachen trotzdem am nächsten Morgen lachend und unversehrt auf. Wie kann man so unbesorgt sein, wo das Unglück doch angeblich schon drohend an der nächsten Ecke lauert?

Statistiken und Wahrscheinlichkeiten helfen nicht weiter, das Rätsel unserer Unbeschwertheit zu lösen. Vielmehr muss wohl eine allgemeine Unfähigkeit des Menschen zu Grunde liegen, Gefahrenpotentiale richtig einzuschätzen – bzw. der Glaube, angemessene Risiken bewusst in Kauf nehmen zu können. Lustigerweise erklärt dieser hobbypsychologische Ansatz sowohl unsere Verdrängungstaktik, als auch die Paranoia, die in Kapstadt allgegenwärtig zu sein scheint.

Hier sollte man aufpassen:

Die staatlichen Sozialbauten werden oft von Gangs beherrscht.

Als Beispiel: Selbst wenn hinlänglich bekannt ist, dass eine Haiattacke weniger wahrscheinlich ist, als an einem defekten Toaster zu sterben, provoziert ein in der False Bay gefressener Tourist ganze Seiten von alarmistischen facebook und twitter Inhalten – und verdirbt so manchem den Badespaß. Selbst wenn täglich tausende von Anhaltern mitgenommen werden, ohne dass etwas passiert, weiß ganz Kapstadt, wenn wieder einmal jemand dumm genug war, das Schicksal herauszufordern, und sieht sich in den gebetsmühlenartig wiederholten Warnungen vor Trampern bestätigt (wobei die Frage unbeantwortet bleibt, wie die ganzen Maids, Gärtner und Kindermädchen eigentlich zu ihren Arbeitgebern kommen sollen, wenn nicht per Anhalter – der öffentliche Nahverkehr jedenfalls kann das nicht leisten). Die Angst wächst mit jeder Schlagzeile, das Ausschmücken der schrecklichen Realitäten wird zum Selbstläufer, und die weiße Community sieht sich in ihren Warnungen vor dem oft beschworenen blutigen Untergang des Landes bestätigt. Andererseits würde niemand auf sein Auto verzichten wollen – dabei fordern Verkehrsunfälle in Südafrika viel mehr Todesopfer als Gewalt und Kriminalität.

Freuen sich, wenn man sie ein Stueck im Auto mitnimmt:

Xhosa Frauen arbeiten in der Stadt und wohnen weit draussen in den townships.

Die südafrikanische Mentalität ist für das Drama wohl auch besonders zugänglich – die Angst, vom schwarzen Mann ins Meer gedrängt zu werden, auf die sich die Apartheidspropaganda von früher im Wesentlichen stütze, scheint sich auch heute noch in einem Hang zur Übertreibung von Gefahrenpotentialen niederzuschlagen. Als ich unseren südafrikanischen Freunden einen Videoclip zeigte, den ich in unserem Garten gedreht hatte, waren sich alle sofort sicher: Das angriffslustige Reptil darin war eindeutig eine Puffotter, höchst aggressiv, und tödlich giftig. Das Bestimmungsbuch allerdings identifizierte die Schlange als einen völlig harmlosen Eggeater, eine ungiftige Natter, die sich durch Drohgebärden und Aufspreizen des Kiefers nur den Anschein gibt, giftig zu sein. Was die Gefahr, doch mal von einer Puffotter erwischt zu werden, natürlich keinesfalls schmälert.

Auch wenn ich diese Geschichte bezeichnend für die Psychologie weißer Südafrikaner finde, die sich oft und gerne als Opfer der Gefahren in ihrem Lande sehen, soll nicht der Eindruck entstehen, mit ausreichender Naivität käme man schon unbehelligt davon – oder man könne sich durch clevere Besserwisserei der Gefahr entziehen. Südafrika ist ein Land, in dem man gut daran tut, Gefahren ernst zu nehmen und die Risiken abzuschätzen – um sich dann zu entscheiden, wie und wo man sich sicher fühlt, und welcher Herausforderung man sich gewachsen fühlt. Gute Informationen zu bekommen ist essentiell, dabei aber leider nicht immer einfach - die meisten Reiseführer gehen nicht über recht allgemeine Ratschläge hinaus, und viele selbst ernannte Kapstadtkenner berufen sich nur aufs Hörensagen. Wenn es um die 'dos and dont's' geht, werden die Sachverhalte oft düsterer dargestellt, als sie wirklich sind.

Diese Jungs sind nicht nur cool, sondern auch sehr freundlich.

Vor dem Fotografieren aber immer schoen fragen...

Doch Sicherheit ist ein Gefühl, kein Zustand. Man kann deshalb jedem Touristen nur empfehlen, einen eigenen Weg zu finden, sich in dem aufregenden Spannungsfeld der südafrikanischen Gesellschaft zu bewegen. Die Anstrengung, die dies Anfangs vielleicht kostet, wird sich in Momenten echten Glücks und Unbeschwertheit auszahlen. Der aufgeschlossen Reisende wird mit Menschen aller Hautfarben lachen, weinen, und feiern können. Wer sich aber Angst einjagen lässt, wird die schönsten Momente und Geschichten, die Südafrika zu bieten hat, leider verpassen.

Hat nicht nur Suessigkeiten im Gepaeck, sondern auch die ein oder andere bittere Geschichte:

Eisverkaufer in Big Bay.